Vor mir sitzt das ‚Andenplateau‘, Gang Nummer fünf im Central, dem Hyper-Konzept-Restaurant von Virgílio Martínez in Lima. Laut dieser lächerlichen 50-Best-Liste ist das Central das fünftbeste Restaurant auf dem Planeten, und die Atmosphäre ist entsprechend ehrfürchtig und intellektuell: Das Interieur des Restaurants ist eine Art Hybrid aus Wissenschaftslabor und Kunstgalerie, und die Kellner tragen die Gerichte mit einer leisen Bestatterstimme hin und her.
Zu meiner Linken macht ein Food-Blogger Fotos von jedem Gang, wie ein Lepidopterologe, der neue Schmetterlingsarten auflistet, eine Ehre, die er auch dem Andenplateau zuteil werden lässt, obwohl es aussieht wie ein leicht anämischer Amsel, der auf einem Felsen sitzt. Über so etwas könnte ich mich aufregen, wenn ich jemanden hätte, mit dem ich mich aufregen könnte, aber das tue ich nicht, denn ich bin mit meinem Jack Jones unterwegs, trotze den gesellschaftlichen Konventionen und gehe allein essen.
Ein zwölfgängiges Degustationsmenü mit Weinbegleitung ist selbst für einen eingefleischten Anhänger des einsamen Essens wie mich gefährlich nahe an der Grenze des Akzeptablen, aber auch auf eine sehr reale Art und Weise der Höhepunkt des Erlebnisses.
Es lohnt sich, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ich mir bewusst bin, dass wir uns zu weit von der alten britischen Einstellung entfernt haben, die Essen als Kraftstoff betrachtet. Die derzeitige Besessenheit von dem, was wir essen – das Rockstar-Dasein der Köche, die endlosen Instagram-Uploads, die bisher unvorstellbare Vorstellung, dass vernünftig denkende Erwachsene für einen Burger auf einem Parkplatz Schlange stehen – ist der Beweis für eine Kultur, deren Prioritäten aus dem Gleichgewicht geraten sind. Aber wenn man schon einen Zwölf-Gänge-Menügang macht, dann sollte man es auch richtig machen, und das bedeutet, dass man vor dem Teller voll und ganz präsent ist, dass das Essen zur Hauptattraktion erhoben wird und nicht nur als Begleitmusik für eine Unterhaltung dient. Nur wenn wir so essen, können wir uns wirklich auf das Essen einlassen und ihm einen Proust’schen „Madeleine-Moment“ entlocken. Erinnerungen an Quavers, die man auf dem Rücksitz eines Austin Maxi mit einer Tasse Bovril nach dem Schwimmen gegessen hat, wobei das Chlor noch in den Augen brennt.
Aber beim Essen allein geht es natürlich um mehr als nur um die Steigerung der Wertschätzung für das Essen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich vor vielen Jahren mit Lorin Stein, dem heutigen Herausgeber der Paris Review, führte. Wir waren beide in Beziehungen, in denen wir uns nicht sicher waren, und sehnten uns nach der Freiheit des Singledaseins. Irgendwann drehte er sich zu mir um und sagte: „Ich möchte einfach nur Bücher lesen und thailändisch essen. Für Lorin bedeutete das alleinige Essen das Gegenteil von Häuslichkeit und damit die Verwirklichung einer besonderen Art von Freiheit.
Es ist eine Form der Befreiung, die nicht leicht zu finden ist. Der Rhythmus einer Mahlzeit in einem Restaurant – seine Ebbe und Flut, das regelmäßige Kommen und Gehen des Kellners – bietet dem einsamen Gast die seltene Gelegenheit, in der Welt zu sein – lebendig in ihrem Gezwitscher und Geplapper, getröstet durch die Anwesenheit anderer – aber auch fragend ihr gegenüber, frei zu beobachten, zu betrachten, zu denken.
Wenn Sie also das nächste Mal in einem Restaurant sitzen und an einem anderen Tisch jemanden sehen, der allein ist, ein Buch liest und eine Schüssel Tom-Yum-Suppe vor sich stehen hat, dann sehen Sie ihn nicht mit Mitleid, sondern mit Stolz an, denn das ist eine traumhafte Erfahrung, die einzige sinnvolle Quelle für Essensneid.
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