コスタリカの最高峰、標高12530フィートのセロ・チリポの頂上に立ち、約80km先の大西洋から昇る太陽を見るには、まず暗いうちに目を覚まさなければならない。 午前4時でもいいし、3時半ならもっといい。 この時間帯、環境研究施設「ベース・クレストネス」の石の床は、毎晩最大60人のバックパッカーが予備のドミトリーのベッドで眠れるほど冷たく、ウールの靴下2枚では足が凍るほどです。 この暖房のない基地の愛称が「冷蔵庫」であるのには、それなりの理由がある。

日の出の東の光はまだ2時間先だが、チリポの頂上は2マイル先、標高は1,000フィート以上ある。

Talamanca山脈の山々はコスタリカの北西から南東にたくさんの椎骨のように連なっており、晴れた朝にはその頂上が内陸部の入り込めない森の上にできた低い雲の柔らかい布地を切り裂くように見えます。 東に大西洋、西に太平洋を望むこの地からの眺めは、その全体像が素晴らしい。 南を見る。 6078>

コスタリカは、持続可能な経済発展の一形態としてエコツーリズムを発明した国であり、多くのスリルを味わうことができる。 しかし、ジャングルのジップライン、急流でのパドリング、ケツァール探しなど、冒険好きな旅行者を待ち受けているのは、高地に立ち、風に吹かれて目を潤ませ、日が暮れるのを待つことほど崇高な瞬間はないのである。 (1846年にメイン州のカタディン山に登ったソローでさえも、このことを理解していたのです。 「山の頂上は、地球上で未完成の部分のひとつである。 . . . 山頂は地球上で未完成の部分であり、大胆で不埒な人間だけがそこに行くのだ」）

しかし、セロ・チリポは決してアクセスしにくい場所ではない。 しかし、セロ・チリポへのアクセスは容易ではありません。最も不器用な靴底歩行者でも、わずかな計画と暖かい寝袋があれば大丈夫です。

米州高速道路の地方拠点であるSan Isidro del GeneralからChirripo国立公園の麓にあるSan Gerardo de Rivasへのバスは、中央市場から毎日午前6時30分に出発しています。 サン・ヘラルドまでの13マイル（約13キロ）の道は、深い轍と甌穴の連続であり、時折、未舗装の砂利のパッチが縫い合わされている。 手つかずのジャングルが広がるチリポ・パシフィコ川に並行する道は、起きてさえいれば壮大な景色が広がる。 バスの運転手は、町の南1マイルの公園のレンジャー・ステーションの外で待機し、私たちがバックパックを背負って裏口から這い出すまで、バックミラー越しに穏やかに吠え続ける。

コスタリカのすべての公園と保護区を監督する環境エネルギー省は、国の25パーセント以上を保護し、チリポ国立公園内の許可には独自の官僚制度を適用しています。 12月から5月の乾季には、12週間前までに予約することをお勧めします。 この場合、コスタリカの銀行口座に送金する必要がある。 コスタリカの銀行口座に送金する必要がありますが、朝早くサン・ヘラルド事務所の前に現れ、先着順の許可証を受け取る方が簡単です。 (コスタリカに雨季はなく、「グリーンシーズン」だと観光ブースターたちは言うが、それでも許可証は簡単に手に入る。)

一人の公園職員が、まるで急いでいるような格好でゲートで私たちを出迎えた。 彼は眠い目をこすりながら、私たちの書類に記入しています。 6078>

San Gerardo自体は、コスタリカ人が自分たちをそう呼ぶように、わずか305人のティコたちの前哨地です。 その中心にはコスタリカの町ではおなじみの4つのランドマーク、教会、学校、バー、サッカー場があります。 教会は黄土色と銅色、2教室の学校は紫色。 缶ビールの「ロカ・ドゥラ」は、お金を払う人がいる限り営業している。 プルペリア（雑貨店）には日よけの下に長いベンチがあり、そこに座って襟のないユニフォームを着た小学生がフットボールをするのを見ることができる。

Talamancaの低い肩に広がる畑では、コーヒー、乳牛、自給自足農業に専念している。 公園への道では、自動車よりもミルク缶を積んだ馬に遭遇することが多い。

一握りの家族経営のホステル、ラン園、温泉浴場を過ぎると、洗礼された道路が山裾に巻き上がり、何度か分岐して途切れ途切れとなる。 ここからクレストネス調査地まで9マイル。 9マイルは大した距離ではないが、それに伴う標高差は6,700フィートにもなる。

ジル＆ジョン・タイタン夫妻が経営するカサ・マリポサは、蝶の羽のような気まぐれなパステルカラーに塗られ、岩場に建てられています。 竹でできた天井、大きさに合わせてカットされた窓、裏側に張られたハンモック。

40代のアメリカ人移住者は3年前、偶然にもサンジェラルドに行き着き、このゲストハウスを購入しました。 「この地域は、私たちの出身地である太平洋岸北西部を連想させるんです」とジョンさんは言う。 国立公園の門前で暮らすというのも、それほど荒っぽいことではありません。 「アリゾナと北極が混ざったような風景。 少なくとも宿泊客の半分はチリポに登りに来るので、タイタン夫妻はアウトフィッターの役割も果たし、公園内の宿泊客のために余分な装備を保管し、暖かい衣類を貸し出し、近くのクラウドブリッジ保護区での日帰りハイキングの地図を描いている。

そして泥まみれで疲れた人たちのために、Casa Mariposaの形状記憶フォームマットレス、石のバスタブ、Imperial’sが入った冷蔵庫は、公園を下りる途中でも歓迎されています。 1キロメートルごとに標識があり、「サル」「オーク」「美しい平原」など、序盤はあっという間に過ぎていく。 雲霧林を抜けると、道は高い尾根をたどり、両側から視界が遮られる。 樹冠の厚い日陰では、林床がシダと湿った土の匂いを放っている。 6078>

数マイル先では、アフガニスタンのヘルマンド州から休暇でやってきた英国空軍のヘリコプター部隊の陽気なグループとリープフロッグで遊びました。 汗びっしょりのチヌークパイロットが荷台に座り、タバコを吸いながら私たちとすれ違います。

やがて、着生植物と苔が乾燥した低木とオープンサバンナに姿を変えます。 標高11,000フィート以上には、アンデスのツンドラ地帯の最北端であるパラモが広がっています。 谷間には入り込めないほどの雲海が広がっている。 そして、信仰のない山、モンテ・シンフェへの分岐点を過ぎたあたりで雨が降り出し、その冷たさは歓迎すべきものでした。

最後の角を曲がると、広大な研究所の緑の屋根が見えてきます。 この地形は後氷期で、2万5千年前に氷の舌が後退する際に削られ、穴があいたような状態になっています。 U字型の谷にはケトル湖とモレーンが点在し、奥の壁にはロス・クレストンと呼ばれる、親指のように空に向かって突き出した滑らかな岩柱がそびえ立っている。 南にはピューマやジャガーが生息する「ライオンのサバンナ」が広がっています。 そして、雲に覆われた研究所の頭上には、標高1,500mの2つの山がセンチネルのようにそびえ立っています。

Crestones基地には、ワイヤレスインターネット付きのコンピュータ（屋根の上のソーラーパネルに感謝）、冷水シャワー、反響のある食堂があります。 長い木のテーブルでは、それぞれ異なる言語が話されている。 午後の早い時間だが、8時間のハイキングのせいで熱っぽい。 凍てつくような小雨が降りしきる中、ケイトリンはブロッコリーの粉末スープを作るためにお湯を沸かし、私たちは瓶に入ったヌテッラをスプーンですくった。 暗くなる数時間前に、私は寝袋の中に入った。 午前3時半に「アルパイン・スタート」を切るのは、思ったより苦にならない。 持っている服をすべて着込んで寝たので、15分もしないうちにハイキングになる。 前方にはヘッドランプの細い列が暗闇の中で揺れながら、谷を登っていきます。 (二日酔いとはいえ、空軍の兵士はひどい時間に起きることをよく知っている。）

我々は低木の間を通り抜け、沈む月の淡い光の中で、大きな岩が別世界の影を落としている。 空は無彩色に近づき、やがてピンク色に染まる。 ランプと長袖を脱いで、偽りの登頂が最後だと思う。 最後のアプローチは最も劇的で、狭い鞍部に落ち、岩のスクランブルを直登する、四肢を必要とするハイキングです。

ピークは混雑していて、数十人の全員が派手な色のパーカーを着て、風から身を守るために集まっています。 数十人が色とりどりのパーカーを着て、雨風をしのぐために集まっている。 ここから見えるのは、ほとんど空だ。

太陽の最初の光が薄い大気を通して爆発し、眼下の山々をオレンジ色に染め上げる。 谷の底には色が戻り始め、その中にある湖の水は、愚かな金のように揺らいでいます。

San Gerardoの切手畑がはるか下に広がり、私たちの帰りを待っているもの、つまり温泉とCasa Mariposaの暖かいキッチンのことを考えないわけにはいきません。 明日、冷蔵庫の中で落ち着かない夜を過ごした後、暗闇の中でブーツの紐を結び、みぞれと霧の中を、日の出と崇高さを求めて山頂に登るのです。