Előttem ül az “Andok platója”, az ötödik fogás a Centralban, Virgílio Martínez limai hiper-koncepció étteremében. A nevetséges 50-Best lista szerint a Central az ötödik legjobb hely a világon, ahol enni lehet, és a légkör ennek megfelelően áhítatos és intellektualizált: az étterem belseje egyfajta tudományos laboratórium-művészeti galéria hibrid, a pincérek pedig puha cipős sírásó-csenddel szállítják az ételeket.
Balra tőlem egy gasztroblogger minden fogást úgy fényképez felülről, mint egy lepkekutató, aki új lepkefajokat indexel, és ezt a megtiszteltetést az Andok-fennsíkra is kiterjeszti, még akkor is, ha a világért sem úgy néz ki, mint egy sziklán ülő, kissé vérszegény Quaver. Ez az a fajta dolog, amiről talán íveltem volna, ha lenne kivel ívelnem, de nincs, mivel a Jack Jonesomon vagyok, szembeszállva a társadalmi konvenciókkal, és egyedül eszem.
Még a magányos étkezés olyan megrögzött hívei számára is, mint amilyen én vagyok, egyedül elmenni egy tizenkét fogásos kóstolómenüre borpárosítással veszélyesen közelinek tűnik az elfogadhatóság külső határaihoz, ugyanakkor nagyon is valóságos módon az élmény csúcspontjának.
Érdemes itt rámutatni, hogy tudatában vagyok annak, hogy túl messzire repültünk a régi brit hozzáállástól, miszerint az étel üzemanyag. A jelenlegi rögeszme, hogy mit eszünk – a séfek rocksztárkodása, a végtelen Instagram-feltöltések, az eddig elképzelhetetlen gondolat, hogy józan gondolkodású felnőttek sorban álljanak egy parkolóban egy hamburgerért – egy olyan kultúráról tanúskodik, amelynek elborultak a prioritásai. De ha már tizenkét fogás, akkor csináljuk jól, és ez azt jelenti, hogy teljes mértékben jelen kell lenni a tányér előtt, az ételt a fő attrakcióvá kell emelni, nem pedig csupán a beszélgetés kísérőjelenetévé. Csak amikor így eszünk, akkor kapcsolódunk igazán az ételhez, akkor engedjük meg neki, hogy kiváltson egy Proust-i “madeleine-pillanatot”. Talán a Quavers emlékei, amit egy Austin Maxi hátsó ülésén eszünk egy pohár Bovril társaságában úszás után, miközben a klór még mindig csípi a szemünket.
De a magányos evés természetesen többről szól, mint egyszerűen az étel megbecsülésének fokozásáról. Emlékszem egy sok évvel ezelőtti beszélgetésre, amelyet Lorin Steinnel, a Paris Review jelenlegi szerkesztőjével folytattam. Mindketten olyan kapcsolatban éltünk, amelyben nem voltunk biztosak, és vágytunk a szingliség szabadságára. Egyszer azt mondta nekem: “Én csak könyveket akarok olvasni és thai kaját enni”. Lorin számára tehát a magányos étkezés az otthonosság fordítottját jelentette, ami gyakorlatilag a szabadság egy sajátos fajtájának megvalósulását jelentette.
A felszabadulásnak ez egy olyan formája, amelyet nem könnyű elérni. Az éttermi étkezés ritmusa – a lefolyása, a pincér időszakos érkezése és távozása – ritka lehetőséget kínál a magányos étkezőnek, hogy a világban legyen – élve a világ csivitelésével és csevegésével, megnyugodva mások jelenléte által – de egyben kérdőn is, szabadon megfigyelve, szemlélődve, gondolkodva.
Amikor tehát legközelebb egy étteremben jársz, és egy másik asztalnál meglátsz valakit egyedül, könyvet olvasva, előtte egy tál Tom Yum leves, ne szánakozva, hanem büszkén nézz rájuk, mert az övék az álomélmény, az ételirigység egyetlen értelmes forrása.
Hogyan teszi tönkre az Instagram az utazást
Művészet & Kultúra
Hogyan teszi tönkre az Instagram az utazást
Hogyan lehet ingyen frissülhetsz
Művészet & Kultúra
Hogyan frissülhetsz ingyen
10 Amazing Things To Do in… Lima
City Breaks
Vélemény, hozzászólás?