Maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit erklärt

Die Geschichte, die Entwicklung und die Fakten hinter der maximalen Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit:

Maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit: Da es sich hierbei um ein komplexes Thema handelt, das eine ausführliche Erklärung verdient, sollten wir zunächst kurz in die Geschichtsbücher der Fotografie zurückgehen und dann über die Entwicklung und die tatsächliche Funktionsweise in der realen Welt sprechen. Abschließend werden wir die Auswirkungen auf Ihre Blitzfotografie erörtern und erläutern, warum die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit die effizienteste Art ist, Ihren Blitz zu verwenden. Für Fans der Blitzfotografie ist das Konzept der maximalen Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit absolut wichtig zu verstehen, da es den Unterschied zwischen einem großartigen Foto und einem für die Mülltonne ausmachen kann. Als Vorwarnung möchte ich Sie jedoch darauf hinweisen, dass dieser Artikel etwas zu theoretisch sein könnte, wenn Sie sich noch nie mit der maximalen Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit oder der High-Speed-Blitzsynchronisation beschäftigt haben. Für diejenigen, die die Begriffe bereits kennen, werde ich versuchen, die Erklärung so einfach und praktisch wie möglich zu halten. Ich habe Fotosequenzen eingefügt, um die Funktionsweise in der Praxis zu erläutern. Außerdem geht dieser Artikel Hand in Hand mit unserem anderen Artikel über Flash High Speed Sync. Wenn Sie also diesen Artikel gelesen haben, schauen Sie sich auch unseren Artikel über Flash High Speed Synchronisation an.

Die Geschichte:

Im Zeitalter der modernen Spiegelreflexkameras werden Blitzgeräte elektronisch gesteuert und zünden fast sofort, sobald sie den Befehl erhalten. In der guten alten Zeit bestanden Blitzgeräte jedoch aus einer Glühbirne in einem Gehäuse, die elektrisch mit einem Kontakt am Kameraverschluss verbunden war. Die Glühbirnen selbst waren in Bezug auf das Erreichen der maximalen Beleuchtungsstärke unterschiedlich eingestuft, und diese Einstufung wurde durch einen Buchstaben oder eine Reihe von Buchstaben wie M (Medium), F (Fast), X (Instant) und FP (Flat Peak) bestimmt. Lampen der Klasse M erreichten die maximale Lichtstärke etwa 25 Millisekunden nach dem Befehl, Lampen der Klasse F etwa 5 Millisekunden und X mehr oder weniger sofort. Die letzte Klasse, die als Flat Peak bekannt ist, ist wichtig, da sie von Nikon verwendet wird, um seine Version von High Speed Sync zu kennzeichnen.

Jede Glühbirnenklasse erforderte eine andere Synchronisationsmethode; schließlich war es die Kamera, die der Glühbirne sagen musste, dass sie auslösen sollte, und da jede Glühbirnenklasse unterschiedlich lange brauchte, um die maximale Beleuchtungsstärke zu erreichen, musste diese Zeit bei der Bedienung des Verschlusses berücksichtigt werden. So wurde für Glühbirnen der Klasse M ein Verschlussmechanismus vom Typ M-Sync verwendet, für Glühbirnen der Klasse F ein Verschlussmechanismus vom Typ F-Sync und so weiter. Die Unterschiede in der Synchronisation bezogen sich lediglich auf die Funktionsweise des Verschlusses in der Kamera. Bei M-Lampen wurde der Verschlusskontakt etwa 20 Millisekunden vor der vollständigen Öffnung des Verschlusses aktiviert (und damit das Auslösen des Blitzes signalisiert). Damit war sichergestellt, dass die Lampe ihre volle Intensität erreichte, sobald der Verschluss vollständig geöffnet war. Dasselbe gilt für Lampen der Klasse F: Bei diesen wird der Verschlusskontakt etwa 5 Millisekunden vor dem vollständigen Öffnen des Verschlusses aktiviert (und signalisiert damit, dass der Blitz ausgelöst werden soll), so dass die Lampe nach dem vollständigen Öffnen des Verschlusses ihre volle Leistung erreicht hat. Bei X-Typ (Xenon)-Glühlampen, wie wir sie in unseren modernen Blitzgeräten haben, wird der Verschlusskontakt sofort aktiviert, wenn der Verschluss vollständig geöffnet ist, und da alles elektronisch ist, wird der Blitz sofort und fast ohne Verzögerung ausgelöst. Der einzige wirkliche technische Fortschritt bei der Auslösung des Blitzes ist also die Verzögerungszeit. Bei den modernen DSLR-Blitzsystemen (Speedlight) ist die Verzögerungszeit praktisch gleich Null. Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden wir uns nur mit dem X-Sync-System befassen, da dieses von den meisten modernen DSLR/Blitz-Kombinationen verwendet wird. Eigentlich brauchen Sie sich nicht an die Systeme M, F oder X zu erinnern, ich habe sie nur erwähnt, um Ihnen ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie sich das Blitzlicht im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat.

Der Verschlussmechanismus in der Brennebene:

Bei der Kamera selbst ist die wichtigste Komponente der Verschlussmechanismus, und wie immer bei diesen Dingen gibt es eine Reihe verschiedener Verschlusstypen. Für die Zwecke dieses Artikels werden wir nur den „Schlitzverschluss“ betrachten. Andere Verschlussmechanismen wie elektronische Verschlüsse oder Blattverschlüsse lassen wir beiseite, da sie nur bei einer Handvoll Kameras zum Einsatz kommen, im Gegensatz zu den Schlitzverschlüssen, die bei der überwiegenden Mehrheit der heute auf dem Markt befindlichen DSLRs verwendet werden.

Bei Schlitzverschlüssen wird der Film oder der Sensor über eine Öffnung zwischen zwei Vorhängen, dem vorderen und dem hinteren Vorhang, belichtet. Je nach Verschlusszeit ist die Zeit zwischen der vollständigen Öffnung des vorderen Vorhangs und dem Schließen des hinteren Vorhangs entweder lang oder kurz. Bei längeren Verschlusszeiten wie 1/30, 1/60 usw. ist der vordere Vorhang in den meisten Fällen vollständig geöffnet, bevor sich der hintere Vorhang zu schließen beginnt, d. h. die Öffnung zum Film oder Sensor ist frei oder vollständig geöffnet. Bei Verschlusszeiten von 1/4000 oder 1/8000 hingegen beginnt sich der hintere Vorhang zu schließen, sobald sich der vordere Vorhang geöffnet hat. Das bedeutet, dass der Sensor/Film durch eine kleine Öffnung oder einen Schlitz zwischen dem vorderen und dem hinteren Vorhang des Verschlussmechanismus belichtet wird, der sich über die gesamte Breite des Sensors erstreckt und die Szene gleichmäßig belichtet. Dies wird in der nebenstehenden Abbildung veranschaulicht.

Wie funktioniert die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit:

Wie passt nun die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit dazu? Nun, da Schlitzverschlüsse, wie erläutert, aus diesen beiden Vorhängen bestehen, ist die maximale Blitzsynchronisationszeit die maximale Verschlusszeit, die Sie bei diesem Kameramodell verwenden können, bei der weder der vordere noch der hintere Vorhang den Sensor oder den Film der Kamera verdeckt. Laienhaft ausgedrückt bedeutet dies, dass der vordere Vorhang vollständig geöffnet ist und der hintere Vorhang noch nicht begonnen hat, sich zu schließen, so dass der Sensor für den Lichtimpuls eines Blitzgeräts weit offen ist. Anders ausgedrückt: Wenn Sie eine maximale Blitzsynchronisationszeit von 1/200s an Ihrer Kamera eingestellt haben und mit 1/250s fotografieren wollen, geschieht in der Kamera Folgendes:

1. Der vordere Vorhang öffnet sich und beginnt, die Breite des Kamerasensors zu überqueren.
2. Bevor sich der vordere Vorhang vollständig öffnet, beginnt der hintere Vorhang, sich zu schließen und verdeckt einen Teil des Kamerasensors.
3. Sobald sich der vordere Vorhang vollständig öffnet, wird der Blitz ausgelöst und beleuchtet die Szene
4. Der Teil des Sensors, der diesem Licht ausgesetzt ist, zeichnet den Lichtimpuls auf, aber da der hintere Vorhang begonnen hat, sich zu schließen, wird ein Teil des Sensors verdeckt, was dazu führt, dass kein Blitzlichtimpuls aufgezeichnet wird und nur das Umgebungslicht, das vor dem Schließen des hinteren Vorhangs aufgezeichnet wurde. Dies erscheint als schwarzer Streifen auf dem Foto, wie in der zweiten Fotoserie unten zu sehen ist.
5. Dieser schwarze Streifen ist der hintere Vorhang, der den Sensor/Film verdeckt, während der Blitz ausgelöst wird.

Bei der Fotografie ohne Blitz gibt es dieses Problem nicht, da das Umgebungslicht in der Regel konstant ist und kein Zeitfaktor ins Spiel kommt; jeder Teil des Sensors wird gleich lange belichtet, und wenn das Umgebungslicht konstant ist, ist die Belichtung gleichmäßig. Bei Blitzlicht ist das Timing jedoch besonders wichtig, und um eine gleichmäßige Belichtung zu gewährleisten, muss der Lichtimpuls des Blitzes oder der Blitze ausgelöst werden, wenn der Verschluss vollständig geöffnet und der Sensor frei ist, da sonst Bänder oder ungleichmäßige Belichtungen auftreten.

Schauen Sie sich die erste Serie von Bildern an. Die ersten 7 Fotos wurden mit einer Verschlusszeit aufgenommen, die kleiner oder gleich der maximalen Synchronisationszeit von 1/250s ist. Das letzte Bild wurde mit 1/320s aufgenommen. Dies liegt über der maximalen Blitzsynchronisationszeit, so dass der Blitz im High-Speed-Synchronisationsmodus arbeitet. Beachten Sie den enormen Rückgang der Blitzbelichtung, etwa 2 bis 3 Blendenstufen, wenn Sie von normaler x-Synchronisation zu High-Speed-Synchronisation wechseln. Auf allen Fotos unten war der Blitz auf der Kamera montiert. Sie können leicht erkennen, dass die ersten sieben Fotos alle identisch sind. Das liegt daran, dass es bis zur maximalen Blitzsynchronisationszeit von 1/250s absolut keinen Unterschied in der Blitzbelichtung gibt (da der Blitz nicht von der Verschlusszeit beeinflusst wird – sobald er unterhalb der maximalen Synchronisationszeit arbeitet). Aber sobald man die magische maximale Blitzsynchronisationszeit überschreitet (letztes Foto), ändert sich die Situation dramatisch. Die einzige Variable, die sich in der folgenden Fotoserie geändert hat, war die Verschlusszeit. ISO, Blende, Blitz- und Kameraposition, Blitzkopf-Zoom-Position, Blitzleistung, alles andere blieb im Grunde konstant:

Also weiter in der obigen Reihenfolge, Was passiert, wenn Sie die maximale Synchronisationszeit (in diesem Fall 1/250 s) überschreiten und die High-Speed-Synchronisation nicht aktiviert ist oder Sie kein Blitzgerät mit High-Speed-Synchronisation oder keinen intelligenten TTL-Auslöser haben? Sobald Sie die maximale Synchronisationszeit überschreiten, treten schwarze Streifen auf, und je weiter Sie über die maximale Synchronisationszeit Ihrer Kamera hinausgehen, desto deutlicher werden die schwarzen Streifen. Auch bei dieser Bildfolge war die einzige Variable, die sich änderte, die Verschlusszeit:

Die obigen Fotos wurden mit einer Kamera mit einer maximalen Synchronisationszeit von 1/250s aufgenommen, wobei der Blitz außerhalb der Kamera montiert war. Hinter der letzten Bildsequenz verbirgt sich tatsächlich eine kleine Geschichte. Bei der Verwendung der Nikon D800 und des SB910 mit Pocketwizard Flex TT5 und Mini TT1 Geräten kann ich Ihnen sagen, dass es absolut unmöglich ist, die auf den obigen Fotos zu sehenden Streifen zu reproduzieren. Ich habe den größten Teil von 3 Tagen damit verbracht, einen Weg zu finden, es zu schaffen. Ich habe alles ausprobiert, ich habe den Aufklappblitz als Commander verwendet, ich habe einen zweiten SB910-Blitz in einer Master/Slave-Konfiguration verwendet, ich habe den Mini TT1 mit dem Pocketwizard Utility in einen Basisauslöser umgewandelt, aber auch das hat nicht funktioniert, da der Blitz außerhalb der Kamera nicht ausgelöst wurde (anscheinend lässt sich der Mini TT1 bei Canon oder Nikon kompatiblen Kameras nicht in einen Basisauslöser umwandeln, wenn der TTL-Kanal ausgeschaltet ist ). Ich habe sogar versucht, die TTL-Kontaktpunkte des Blitzschuhs mit Klebeband abzukleben, damit sie nicht miteinander kommunizieren, aber das war so lästig, dass ich es aufgegeben habe. Hätte ich die einfachen Pocketwizard Plus II-Auslöser gehabt, hätte es funktioniert, aber mit den cleveren Mini- und Flex-Auslösern scheint es unmöglich zu sein, das zu simulieren. Also gab ich schließlich auf und ein Freund John (dessen Flickr-Arbeiten hier zu sehen sind) stellte die Bilder zur Verfügung. John benutzte eine D700 mit einfachen Auslösern, und da keine TTL- oder HSS-Informationen übertragen werden, ist dem Slave-Blitz die Verschlusszeit völlig egal, so dass er im Standard-X-Synchronisationsmodus auslöst und keine High-Speed-Synchronisation verwendet (mit HSS für Canon oder Auto FP für Nikon). Besitzer des Flex TT5 und des Mini TT1 können also beruhigt sein, wenn sie eine hochwertige Canon oder Nikon Kamera und einen High-Speed-Sync-kompatiblen Blitz verwenden, denn sie können sich sicher sein, dass sie niemals die hässlichen Bänder bekommen, die einst der Albtraum aller Blitzfotografen waren. Wenn Sie doch ein Band bekommen, bedeutet das, dass Ihr Blitz falsch gezündet hat oder das Timing nicht stimmt (wie in diesem Fall rechts). In diesem Fall hatte ich 3 ferngesteuerte Blitze, alle an Flex TT5s, die mit dem Mini TT1 und dem AC3-Zonenregler an der Kamera gesteuert wurden. Sie können auf dem Foto sehen, dass der Hintergrundblitz (mit einem lachsfarbenen Filter darauf) korrekt ausgelöst wurde, der Haarlichtblitz wurde korrekt ausgelöst, aber das Hauptlicht wurde erst ausgelöst, als der Verschluss halb geschlossen war. Und das bei einer Belichtungszeit von 1/250s, wobei die maximale Blitzsynchronisationszeit an der D800 auf 1/250 Auto FP eingestellt war. Dies war nur ein einziges Mal, so dass ich es ehrlich gesagt dem Glück zuschreibe und nicht dem anderen Fehler des Blitzes außerhalb der Kamera, der Ausbreitungsverzögerung, über die wir jetzt sprechen werden.

Ausbreitungsverzögerung:

Um die Sache noch komplizierter zu machen, kann es vorkommen, dass man selbst bei maximaler Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit Probleme mit dem hinteren Verschluss auf den Fotos hat. Dies wird als Ausbreitungsverzögerung bezeichnet und tritt mit ziemlicher Sicherheit auf, wenn Sie den Blitz außerhalb der Kamera mit der höchsten Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit für Ihre Kamera verwenden. Wenn Sie einen auf der Kamera montierten Blitz mit der höchsten Synchrongeschwindigkeit verwenden, wird die Kamera im Wesentlichen an der Grenze dessen eingesetzt, was der Hersteller für die Kamera/Blitz-Kombination vorgesehen hat. Die Zeit, die vom Auslösen des Verschlusses und dem Befehl zum Auslösen des Blitzes bis zur vollständigen Ausleuchtung des Motivs durch den Blitz vergeht, gilt als die Zeit, bevor sich der hintere Vorhang schließt. Bei einem auf der Kamera montierten Blitz werden Kamera und Blitz zu einer Einheit und die interne Kommunikation kann als unmittelbar angesehen werden. Bei einem externen Blitzgerät ist die Fehlertoleranz wesentlich größer, da der externe Blitz über Funk oder Infrarot ausgelöst werden muss. Der Verschlusskontakt muss den Sender auslösen, der Sender löst aus, das Signal wird vom Empfänger empfangen, und der Empfänger gibt dem Blitz den Befehl zum Auslösen. Dieser Vorgang kann nicht so schnell ablaufen wie bei einem Blitz, der auf der Kamera selbst montiert ist.

Bei einer Reihe von High-End-Kameras gibt es zwei maximale Synchronisationsgeschwindigkeiten. Bei High-End-Nikons zum Beispiel sind die beiden Synchronisationsgeschwindigkeiten 1/250 Auto FP und 1/320 Auto FP. Dies ist bei Nikon-Kameras normalerweise im Menü E1 zu sehen. Es gibt dort auch andere Geschwindigkeiten ohne den Text Auto FP, das sind einfach die Verschlusszeiten ohne HSS. Sobald die Kamera weiß, dass ein Blitzgerät angeschlossen ist, lässt sie keine höhere Verschlusszeit zu als die von Ihnen gewählte. Auto FP (Auto Flat Peak/Auto Focal Plane) steht für High-Speed-Synchronisation (bei Canon-Kameras ist es HSS) und bedeutet, dass der Blitz bei Überschreiten dieser Verschlusszeit im High-Speed-Synchronisationsmodus arbeitet. Warum gibt es bei den neueren Nikons zwei Werte für die High-Speed-Synchronisation? Nun, das ist eine interessante Frage und wichtig für Fotografen, die viel mit Blitzgeräten außerhalb der Kamera arbeiten. Im Fall von 1/320s Auto FP bei den Nikons sagt Nikon damit, dass dies die Grenze ist, bei der man eine normale Blitz-X-Synchronisation mit einem Kamerablitz ohne die hässlichen schwarzen Streifen erwarten kann. Sobald Sie den Blitz aus der Kamera nehmen, sind Sie nicht mehr abgedeckt. Sehen Sie sich das Foto oben links an. Es wurde mit der D800 und dem SB-910 aufgenommen, wobei die maximale Synchronisationsgeschwindigkeit (Menüpunkt E1) auf 1/320 Auto FP eingestellt war. Die Verschlusszeit war auf 1/320 eingestellt, so dass ich den Blitz immer noch mit normaler X-Synchronisation betrieben habe. Wie Sie auf dem resultierenden Bild sehen können, gibt es keine Anzeichen für einen Verschlussschatten. Sehr gut. Sehen Sie sich nun das Foto unten rechts an. Der einzige Unterschied ist, dass ich den Blitz außerhalb der Kamera platziert habe, und selbst mit hochwertigen Funkauslösern wie dem Pocketwizard ist die Synchronisation nicht schnell genug, so dass der Verschluss im Bild erscheint. Das ist der Hauptgrund, warum Pocketwizard selbst empfiehlt, die Kombination Flex TT5/Mini TT1 mit der geringeren der beiden maximalen Synchronisationsgeschwindigkeiten zu verwenden, niemals mit der höheren.

Wie umgeht man also die Ausbreitungsverzögerung? Sie haben zwei Möglichkeiten:

1. Bilden Sie unterhalb der höchsten Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit der Kamera. In der Regel ist es am besten, mit 1/3 Blende unter der maximalen Blitzsynchronisationszeit zu fotografieren, wenn Sie einen kameraunabhängigen Blitz verwenden. Wenn die Kamera nur eine maximale Blitzsynchronisationszeit hat, nehmen Sie mit einer 1/3-Stufe unter dieser auf, wenn Sie den Blitz außerhalb der Kamera verwenden.
2. Verwenden Sie die High-Speed-Synchronisationsfunktion des Blitzgeräts (falls verfügbar).

Die High-Speed-Synchronisation wird hier sehr viel ausführlicher behandelt, so dass wir sie nicht wiederholen, aber der Hauptnachteil dieser Funktion ist, dass die Leistung des Blitzes sehr stark abnimmt. Seien Sie nicht überrascht, wenn die Blitzbelichtung um zwei Blendenstufen oder mehr abnimmt, wenn die High-Speed-Synchronisation verwendet wird. In bestimmten Situationen lässt sich die High-Speed-Synchronisation nicht vermeiden, aber ich persönlich ziehe es vor, sie fast immer zu vermeiden. Ich entscheide mich jedes Mal für die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit, und jetzt werde ich erklären, warum.

Die magische Zahl:

Wenn Sie beim Blitzen die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit verwenden, können Sie die größtmögliche Blende verwenden, wenn der ISO-Wert konstant gehalten wird, und das ist bei hellem Sonnenlicht ein großer Vorteil. Warum ist das so? Da die Blitzbelichtung ausschließlich von ISO und Blende abhängt, bedeutet dies, dass der Blitz bei einer größeren Blende (die mehr Umgebungs- und Blitzlicht durchlässt) nicht so hart arbeiten muss, um die gleiche Blitzbelichtung zu erzielen. Wenn es die Umstände erfordern, können Sie mit einer größeren Blendenöffnung den Blitz weiter vom Motiv entfernt aufstellen, was unter bestimmten Umständen sehr wichtig sein kann (z. B. bei der Aufnahme von Personengruppen oder Porträts in der Umgebung). Die größere Blende zeigt auf der Rückseite des Blitzgeräts eine größere Entfernung an, wenn das Blitzgerät über eine Entfernungsskala verfügt. In jedem Fall sind beide Szenarien besser. Ein Blitz, der weiter entfernt ist, bedeutet mehr diffuses Licht. Ein Blitz, der nicht so hart arbeiten muss, bedeutet kürzere Wiederholzeiten und schnellere Aufnahmen. In extremen Situationen wie hellem Gegenlicht oder hellem Tageslicht, wo Sie direktes Sonnenlicht mit Blitzlicht ausgleichen müssen, benötigen Sie höchstwahrscheinlich die meiste Leistung aus Ihrem Blitzgerät, und obwohl Blitzgeräte kleine Dinger sind, können sie eine ziemlich unglaubliche Leistung abgeben, die sogar mit den hellsten Bedingungen mithalten kann, wenn Ihre Einstellungen optimiert sind, aber der Schlüssel ist, diese Leistung zu optimieren.

Lassen Sie uns das anhand eines hypothetischen Beispiels erklären: Die Umstände sind so, dass die Lichtverhältnisse in der Umgebung so sind, dass man sie als „sonnig“ bezeichnen kann, was bedeutet, dass die Belichtungseinstellungen für die Umgebung 1/100, f/16 und ISO 100 betragen, wobei die Regel „sunny 16“ angewendet wird. Eine Blende von f/16 ist eine kleine Blende, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie außerhalb der Grenzen dessen arbeiten, was Ihr Blitzgerät leisten kann. Mit anderen Worten: Die Belichtung der Umgebung kann korrekt sein, aber weil die Blende so klein ist, kann die Blitzbelichtung des Motivs unterbelichtet sein, weil das kleine Blitzgerät einfach nicht genug Leistung für die eingestellten Umgebungsbedingungen liefern kann. Wenn Sie eine Kamera mit einer maximalen Blitzsynchronisationszeit von 1/250s haben, dann ist die Blitzbelichtung bei 1/250s und 1/100s gleich (bei gleicher Blende und ISO), da die Blitzbelichtung nicht von der Verschlusszeit abhängt. Wenn wir nun unsere „sunny 16“-Einstellungen so ändern, dass wir eine Verschlusszeit von 1/250s verwenden, bedeutet dies, dass wir eine Verschlusszeit verwenden, die 1 und 1/3 Blendenstufen kürzer ist als 1/100s. Um dies zu kompensieren, müssen wir die Blende um 1,3 Blendenstufen öffnen, was uns zu f/10 bringt, da f/10 um 1,3 Blendenstufen weiter ist als f/16. In Bezug auf die Umgebungsbelichtung sind die Einstellungen 1/100s, ISO100, f/16 und 1/250s, ISO100, f/10 also genau gleich. In der folgenden Tabelle sind Blende und Verschlusszeit in 1/3-Schritten angegeben.

Als 1/100s, ISO100, f/16 und 1/250s, ISO100, f/10 genau dasselbe sind, wird mit diesen Einstellungen genau dieselbe Umgebungsbelichtung aufgezeichnet. Worin besteht also der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass die größere Blendenöffnung von f/10 bei gleicher fester Blitzleistung eine größere Blitzbelichtung ermöglicht als f/16. Eine Blende von f/10 liegt nun in oder an der Grenze dessen, was Ihr Blitzgerät bei hellen Bedingungen leisten kann. Wenn bei einer festen manuellen Blitzeinstellung die Blitzbelichtung bei Blende 16 unterbelichtet war, kann die Blitzbelichtung bei gleicher manueller Einstellung bei Blende 10 korrekt belichtet sein. Um also die gleiche Blitzbelichtung wie bei Blende 16 zu erreichen, müssen Sie entweder den Blitz weiter wegbringen, also die Entfernung vergrößern, oder die Leistung des Blitzgeräts verringern.

Wenn Sie wie ich ein Fan von geringer Schärfentiefe sind und Blenden wie Blende 10 nicht mögen, welche Möglichkeiten haben Sie dann? Sie haben zwei mögliche Optionen. Wenn Sie den niedrigsten „Basis-ISO-Wert“ der Kamera eingestellt haben und an der Grenze der X-Synchronisation Ihrer Kamera angelangt sind (entweder auf der Kamera oder außerhalb der Kamera), dann können Sie entweder die Verschlusszeit verlängern, wodurch die Blitzsynchronisation mit hoher Geschwindigkeit aktiviert wird (was die Blitzleistung enorm reduziert), oder Sie können einen ND-Filter verwenden, meine bevorzugte Option, wenn Sie bei hellem Umgebungslicht eine geringere Schärfentiefe wünschen. Durch Hinzufügen eines ND-Filters mit 4 Blendenstufen (ND16x) können Sie die Blende auf f/2,5 öffnen, und da Sie die Wirkung eines ND-Filters mit 4 Blendenstufen durch Öffnen der Blende um 4 Stufen aufgehoben haben, bleibt die Blitzbelichtung gleich. Mit anderen Worten, die Blitzleistung muss sich nicht ändern, um die gleiche Blitzbelichtung zu erzielen wie bei Blende 10 ohne ND-Filter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit die Verwendung der größten Blendenöffnung ermöglicht und den effizientesten Betrieb des Blitzes erlaubt, was zu schnelleren Wiederholzeiten und schnelleren Aufnahmen führt, und außerdem den Abstand zwischen Blitz und Motiv vergrößert, was seine eigenen offensichtlichen Vorteile hat (Verwendung in einem Schirm/Softbox). Das ist die magische Zahl. Generell gilt, dass Sie bei Außenaufnahmen mit Blitzlicht, bei denen Sie die maximale Blitzleistung benötigen, immer die maximale Blitzsynchronisationszeit Ihrer Kamera wählen sollten. Nur wenn Sie unbedingt eine längere Verschlusszeit benötigen, z. B. um sehr schnelle Bewegungen einzufangen, wie beim Sport oder bei sich schnell bewegenden Wildtieren, sollten Sie diese Verschlusszeit überschreiten. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass Sie mit der High-Speed-Synchronisation (HSS) möglicherweise nicht die gewünschte Blitzbelichtung erhalten, was bedeutet, dass Sie möglicherweise ein zusätzliches Blitzgerät oder einen stärkeren Blitz verwenden müssen.