Em frente a mim fica o ‘Andean Plateau’, curso número cinco no Central, o restaurante hiper-conceito de Virgílio Martínez em Lima. De acordo com essa ridícula lista 50-Best, a Central é o quinto melhor lugar do planeta para comer, e a atmosfera é apropriadamente reverente e intelectualizada: o interior do restaurante é uma espécie de galeria híbrida de laboratório de ciências-arte e os garçons transportam os pratos com um soft-shoe undertakerish hush.
À minha esquerda um blogger de comida está a tirar fotos aéreas de todos os pratos como um lepidóptero indexando novas espécies de borboletas, uma honra que ele estende ao Planalto Andino, apesar de procurar por todo o mundo como um Quaver ligeiramente anémico sentado numa rocha. É o tipo de coisa sobre a qual eu poderia estar em arco se eu tivesse alguém com quem estar em arco, mas eu não como no meu Jack Jones, a balançar a convenção social, a comer fora sozinho.
Aven de um devoto de comida solitária como eu, saindo por conta própria para um menu de degustação de doze pratos com emparelhamento de vinho sente-se perigosamente perto dos limites da aceitabilidade, mas também, de uma forma muito real, o auge da experiência.
Vale a pena salientar aqui que estou consciente de que estamos muito longe da velha atitude britânica de comida como combustível. A obsessão atual pelo que comemos – o rockstarring dos chefs, os infinitos uploads de Instagram, a idéia até então inimaginável de que adultos bem pensantes poderiam fazer fila para comer um hambúrguer em um estacionamento – é evidência de uma cultura com suas prioridades fora do comum. Mas se você vai fazer um tour de doze horas, você também pode fazê-lo bem, e isso significa estar totalmente presente na frente do prato, a comida elevada à atração principal, e não apenas o ato de apoio à conversa. Só quando comemos assim é que realmente nos engajamos com a comida, permitindo que ela gere um “momento de madeleine” proustiano. Memórias, talvez, de Quavers comidos nas costas de um Austin Maxi com uma xícara de Bovril depois de nadar, o cloro ainda picando seus olhos.
Mas comer sozinho é, é claro, mais do que simplesmente aumentar sua apreciação da comida. Lembro-me de uma conversa que tive há muitos anos com Lorin Stein, agora o editor da Paris Review. Nós dois estávamos em relacionamentos que não tínhamos a certeza e estávamos a jonesing depois da liberdade do singledom. A certa altura, ele virou-se para mim e disse: “Eu só quero ler livros e comer comida tailandesa”. Para Lorin, então, comer fora sozinho representava o inverso da domesticidade, fazendo dela a realização, efetivamente, de um tipo particular de liberdade.
É uma forma de libertação que não é fácil de obter. O ritmo de uma refeição num restaurante – o seu fluxo e refluxo, a chegada e partida periódica do empregado – oferece aos comensais solitários uma rara oportunidade de estar no mundo – vivos ao seu chilro e tagarelice, confortados pela presença de outros – mas também de lhe pedir, livres para observar, contemplar, pensar.
Então, da próxima vez que você estiver em um restaurante e vir, em outra mesa, alguém por conta própria, lendo um livro, uma tigela de sopa Tom Yum na sua frente, olhe para eles não com pena, mas com orgulho, pois a deles é a experiência dos sonhos, a única fonte significativa de inveja alimentar.
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