Wizyta w Opactwie Clairvaux

Dzień bogatych emocji!

Nie jest łatwo sporządzić „relację foto-video” podczas wizyty w Opactwie Clairvaux, ponieważ pierwszą rzeczą, jaką odkrywa się przy zakupie biletów, są surowe zasady dotyczące zwiedzających, a wśród nich formalny zakaz robienia zdjęć. Ale dlaczego ten zakaz? „To kwestia środków bezpieczeństwa, Madam”, mówią mi.

Dlaczego odwiedziłem Clairvaux?

Muszę być szczery, kiedy w czerwcu 2015 r. reklama o uroczystościach w Clairvaux przykuła moją uwagę, pod chwytliwymi nagłówkami, takimi jak „Opactwo Clairvaux świętuje 900 lat, „Clairvaux 2015” lub nawet „Clairvaux, przygoda cystersów”, natychmiast pomyślałem: „Ale czy Clairvaux nie jest przypadkiem więzieniem?”. Mając do dyspozycji internet, który odpowiadał na nasze pytania, skorzystałem z niego, aby dowiedzieć się, że opactwo założone przez Bernarda z Clairvaux 900 lat temu rzeczywiście stało się więzieniem 200 lat temu. Że czterdzieści lat temu więzienie zostało wycofane do zmodernizowanej części, a Clairvaux, jeszcze jako własność państwowa, Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało następnie Ministerstwu Kultury, które podjęło się poważnej i kosztownej renowacji opactwa. Ponieważ zdjęcie najczęściej pokazywane przy okazji tej rocznicy było zdjęciem wspaniałej sklepionej sali o zaskakującej czystości, na stałe zapomniałem o jej więziennej stronie.

Dlaczego tu jestem? Bodziec, który wysłał mnie do zbadania rzeczy dla siebie kliknął, gdy na początku lipca, w gazecie Est Eclair, ukazał się letni komiks: „Opactwo Clairvaux, ciało i dusza. Od historii do fikcji.” Od początku wyłania się z tego komiksu atmosfera tajemniczości, tym bardziej ponura, że wydrukowana na papierze gazetowym. Zacząłem go czytać, strona po stronie, każdego dnia w oczekiwaniu na następny. Szybko przywiązałem się do Bernarda, tego 25-letniego mnicha, któremu powierzono niezwykłe zadanie przekształcenia kilku hektarów lasów i łąk w klasztor, w czasach, kiedy wszystko było o wiele trudniejsze i bardziej fizyczne, ale kiedy człowiek z miłości do Boga był zdolny do największych szaleństw. A głównie po to, aby odzyskać pamięć o Bernardzie z Clairvaux i pójść jego śladami, w tym miejscu, po którym stąpał i gdzie zbudował swoje opactwo, tego dnia znalazłam się w Hostellerie des Dames de l’Abbaye, skąd rozpoczynają się wycieczki.

Clairvaux: Opactwo czy więzienie?

Ale tutaj zostałem skonfrontowany z inną rzeczywistością. Nie dość, że podczas zwiedzania zabronione są zdjęcia, to jeszcze poproszono mnie o pozostawienie dokumentu tożsamości i wyłączenie telefonu komórkowego. Ponadto, ponieważ zwiedzanie jest dozwolone tylko w grupach uformowanych, policzonych i przeliczonych, pod przewodnictwem przewodnika ze Stowarzyszenia Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux, musiałem czekać na odjazd mojej grupy. Podczas oczekiwania, powiedziano mi w recepcji, że mogę zwiedzić wystawę „więzienie w Clairvaux”, która znajduje się na piętrze. Tak też uczyniłem, a wstęp jest wolny. Myślałem, że wyrzuciłem z pamięci „więzienie w Clairvaux”. Ale tam dwa drewniane krzyże, wyrzeźbione przez więźniów, i kamienna kula w żelaznej opasce na końcu łańcucha, są mocnym przypomnieniem …. A więc Clairvaux? Opactwo czy więzienie?

Zwiedzanie rozpoczyna się i każdy z nas otrzymuje plakietkę z numerem od 1 do 40. Przewodnik liczy nas po kolei, zanim zezwala na wyjście. Kierujemy się prosto do więzienia dla dzieci i jego maleńkiej kaplicy, pięknie odrestaurowanego zespołu wykorzystywanego jako powierzchnia wystawowa. „W 1858 r. więzienie liczyło 2700 więźniów, w tym 555 dzieci, którzy pracowali w warsztatach lub w kolonii rolniczej” – przeczytam później. Idziemy ścieżką spacerową, na końcu której stoi dawna wieża strażnicza. Następnie wchodzimy do wspaniale odrestaurowanego zespołu, Aile des Convers (skrzydło świeckie) pochodzącego z XII wieku. Ach! Jesteśmy w opactwie. To jest wspaniałe! Słowa mnie zawodzą. I wyruszamy ponownie w kierunku wielkiego krużganka z XVIII wieku, który nie został jeszcze odrestaurowany i który nosi wszelkie blizny więzienia. Co za zniszczenia! Był najwyższy czas, aby stworzyć Ministerstwo Kultury! Kamienie ze zburzonego kościoła opactwa posłużyły do stworzenia pośrednich podłóg pod łukami krużganków, których otwory są zakratowane metalowymi kratami.

Zwiedzamy. Dormitoria bez wody, ogrzewania i elektryczności, można sobie wyobrazić nieprzyjemny zapach, który musiał panować w tych korytarzach, po których spływały nocne odchody. Na górze „kurniki”, kraty otaczające słomiane materace wzdłuż korytarza, używane do 1970 roku: „must… hard” tej wizyty. Coś, co prawdopodobnie pozostawia trwałe wrażenie na każdym zwiedzającym, coś, co obudziło we mnie opresję odczuwaną w innych miejscach, o wiele straszniejszych niż to, to prawda, Dachau i ostatnio centrum tortur w Phnom-Penh. Oczywiście, nie odwiedziłem więzienia Clairvaux w czasie jego funkcjonowania, było tam, tuż za oknem refektarza mnichów, również wspaniale odrestaurowane, z nowoczesnymi wieżami strażniczymi i uzbrojonymi strażnikami. Trudno mi było zdobyć się na choćby pobieżne spojrzenie.

A w tym wszystkim Bernard?

Jakież cierpienie w tych pomieszczeniach. Ściany zatrzymują dźwięki przeszłości, które przywracają tym, którzy naprawdę chcą usłyszeć ich echo. Wsłuchiwałem się w odgłos kroków Bernarda. Pomyślałem o tych wszystkich mnichach, którzy wyrzekli się życia świeckiego, aby pójść za Bernardem i żyć z własnej woli życiem pustelnika w opactwie Clairvaux lub gdzie indziej, było ich tak wielu. Czasy się zmieniły, ale myślę, że Bernard nigdy nie opuścił swojego opactwa, ten Bernard, który napisał: „Jeśli zdarzy się, że będziecie mieli ludzi, którzy będą wami rządzić, ograniczeni, ukarani, ale z wielką miłością i miłosierdziem, z myślą o ich wiecznym zbawieniu, obawiając się, że jeśli oszczędzicie ciało, dusze zginą.”

Proszę zrozumieć, podobała mi się ta wizyta. Jest ona zaskakująca i poruszająca i chcę powiedzieć wszystkim, którzy to czytają: musicie odwiedzić Clairvaux już teraz, ponieważ 900 lat historii nadal tam współistnieje, a przyszłe Clairvaux już się wyłania.