teknik

Den ofelbara och mest informativa metoden är att göra en skala med blandningssteg för var och en av de 32 blandningskombinationerna. På så sätt ser man blandningarna som ett intervall av grönt snarare än en enda ”färg”. Ännu viktigare är att dessa stegskalor kommer att tjäna dig i åratal som en pålitlig referens för färgblandning; gör dem i en inbunden akvarellskissbok.

Alternativet är att förbefukta en stor blandningsyta (låt oss säga 4″ i kvadrat) på ett ark akvarellpapper och blanda de två färgerna vått i vått, och med tillsatt vatten, för att få ett komplett utbud av blandningsförhållanden och vått i vått-effekter. Detta kommer inte att hjälpa dig att identifiera färgproportionerna, men det ger ett adekvat helhetsintryck av den ”färgharmoni” som skapas av de kombinerade färgerna och kan skapa ett bredare spektrum av gröna blandningar än den kontrollerade blandningen stegvis skala förfarandet.

Och du kan göra en ”karta av gröna” på ett enda helt ark, som jag gjorde (ovan). Min studie placerade fyra färgblandningar i skärningspunkten mellan varje gul rad och grön/blå kolumn, som representerar blandningar av gula:gröna eller gula:blå färger i proportionerna 6:1, 3:1, 1:1 och 1:3. Denna spridning ger mig en känsla för det spektrum av nyanser som varje blandning kan ge upphov till. Om blandningarna lutar mot gult eller blått indikerar den relativa färgstyrkan hos de två färgerna. Till exempel är de flesta blandningar under ftalocyaninblått grönt eller blågrönt, vilket indikerar att det dominerar nästan alla gula pigment.

Vilket tillvägagångssätt du än använder, försök inte att slutföra arbetet på en gång. Ta god tid på dig och gör två eller tre blandningar varje dag, till exempel som en ”uppvärmning” innan du börjar arbeta. Om två veckor är du klar.

När du arbetar kommer du att identifiera attraktiva eller suggestiva blandningar: använd dessa blandningar i små skissmålningar. Färgernas verkliga effekt framträder först när de används i ett sammanhang. Skaffa löviga buketter från blomsteraffären eller trädrika vyer från din lokala park och gör ett dussintal skisser i storleken 4″ x 6″. Detta kommer att göra dig uppmärksam på specifika problem med blandning av grönt och resultaten av olika val av färger.

För att avsluta, gör skriftliga anteckningar om dina observationer. Det bästa stället att göra detta är vid sidan av själva testmallarna, eller i en separat anteckningsbok för färgblandning. Kommentarer som ”mycket mattare, blåare färg när den torkade” eller ”såg för grå ut i målningen” hjälper dig att matcha blandningarna mer exakt.

När du känner dig bekant med dessa två färgblandningar kan du utforska effekten av att blanda i lite neutraliserande färg de röda apelsiner, siennas, röda, crimsons, umbers och violetter som lämnats utanför färgblandningskategoriseringen. Dessa används som justeringsfärg för att göra en grön färg eller blandning varmare eller mindre intensiv.

Av de färger som oftast används i denna roll är bränd sienna (PBr7), venetiansk (indisk) röd (PR101), bränd umbra (PBr7), kadmiumorange (PO20), kadmiumröd (PR108), perylenmaron (PR179), kinacridonrosa (PV19) och dioxazinviolett (PV23). Det finns många andra färgval inom denna färgskala, förutsatt att man undviker alizarin crimson.

Dessa färger är alla blandningskomplement till olika nyanser av blått eller grönt, så de drar det gröna mot grått (avmattar det), gör det ljusare eller mörkare (beroende på värdet av de två färgerna), och ibland lägger de till pigmenttextur eller granulering. I avsnittet om naturliga gröna färger (nedan) visar jag att de flesta naturliga gröna färger är ganska tråkiga, så du måste lära dig att använda de tråkiga blandningarna grönt+varmt eller grönt+komplement för att kunna måla landskap på ett effektivt sätt.

pigmentval

En viktig fördel med dessa övningar i färgblandning är att du lär dig blandningsegenskaperna hos specifika pigment (färger) inte som ”färger” utan som substanser med egenskaper som t.ex. färgstyrka, transparens, färgning, granulering och diffusion.

Min erfarenhet ger mig anledning till följande observationer, som jag vidarebefordrar för att uppmärksamma dig på vissa frågor och vägleda dig när du ska välja vilka pigment du ska undersöka. Dessa kommentarer kan inte på något sätt ersätta din egen erfarenhet av färgerna, men de föreslår vad du bör leta efter.

Gulor. Det finns ett stort antal gula pigment tillgängliga i akvarellfärger, men de kan alla klassificeras i fyra grupper:

(1) Kadmiumgula (PY35/37) är alltid bland de mest mättade pigmenten i alla gula eller gulorange nyanser. De tenderar att vara dyra och halvtäckande, men de är svårslagna när det gäller färgrenhet, hög mättnad, hög färgstyrka, enkel hantering och beständighet. Detta innebär särskilt att de behåller sin färg även i toningar, och dessa toningar är mycket ljusbeständiga. (Observera dock att vissa märken kan gråa eller mörkna under vissa förhållanden, vilket dokumenteras i guiden om akvarellpigment). Nästan varje konstnärspalett som jag har sett innehåller minst en kadmiumgul färg.

En stor svårighet med kadmium är deras höga specifika vikt (de är i huvudsak metallpigment, ungefär lika tunga som järnoxider) och deras aggressiva diffusion i märken som M. Graham, Rembrandt eller DaVinci. Särskilt i blandningar med ftalocyaniner kan kadmierna snabbt sedimentera till botten av blandningspölen, vilket gör att det ser ut som om blandningen innehåller mindre kadmium än vad den faktiskt gör. Om blandningen målas som ett saftigt penseldrag kan kadmiumet sätta sig först på pappret och i själva verket bilda ett grundskikt som ”glaseras över” av det andra pigmentet.

I båda fallen framträder den verkliga färgen inte förrän färgen har torkat helt och hållet. Om färgkontroll är viktigt finns det två lösningar: (1) Gör provmålningar på en papperslapp och låt dem torka för att bedöma blandningen. (2) Måla kadmiumgult först, som ett grundskikt, och glasera sedan den gröna eller blå färgen över det. Eftersom ftalofärgerna (grönt och blått) är de mest transparenta akvarellpigmenten som finns tillgängliga fungerar denna metod mycket bra.

Ett annat problem är att du måste ha en känslig men säker hand. Särskilt när de används i koncentrerade blandningar måste kadmierna läggas på utan krångel. Om man återstryker eller retuscherar en passage med kadmiumfärg medan den fortfarande är våt kan den torkade färgen snabbt mattas av, vilket ger en effekt som skrapad sammet. När kadmiumfärgerna appliceras vått i vått ger de en härlig, pudrig färgdimma, och deras vikt, aktiva diffusion och opacitet gör vanligen att de separeras något från andra pigment om de appliceras i saftiga penseldrag eller vått i vått (särskilt i backruns), vilket ger intressanta och uttrycksfulla pigmenteffekter.

Tillsammans uppväger de ljusgröna blandningar som skapas av kadmium citron (eller kadmiumgult blekt) alla svårigheter. Av den anledningen är det mycket vanligare att konstnärer använder ett grönaktigt snarare än ett rödaktigt kadmium i sina paletter.

Om det är en mycket mättad färg du är ute efter ska du vara medveten om att de mest mättade gula färgerna, oavsett pigment, är medelgula snarare än citrontoner. Till exempel är kromatografin för en bra medelgul kadmiumgul på eller över 97, medan den genomsnittliga kromatografin för en kadmiumcitron endast är 91. (Samma skillnad förekommer i de syntetiska organiska gula färgerna, till exempel mellan hansagul ljus, med en kromatografin på 90, och hansagul, med en kromatografin på 99 eller 100). Så även om den mellersta gula innehåller ”mer rött” eller är ”varmare” (i den knasiga världen av den ”delade primära” färgteorin), kan den faktiskt blanda gröna färger som är lika mättade som en kadmiumcitron!

(2) Genom spännvidden av kadmiumfärgerna vävs en grupp mättade syntetiska organiska gula färger, inklusive arylid- (hansa) och bensimidazolonfärgerna, plus några exotiska som antrapyramidin-gult (PY108), isoindolinon-gult (PY110) och kinoftalongult (PY138). När det gäller utbudet av blandade gröna färger som de skapar är dessa pigment nästan omöjliga att skilja från kadmierna, och de kostar vanligtvis mindre.

Vid jämförelse med kadmierna finns det flera skillnader i deras blandningsbeteende: de är mer transparenta och har vanligtvis en lägre färgstyrka och är känsligare för backruns; de tenderar att tappa färg mer i toningar. De flesta separerar inte om de blandas med ftalocyaninerna och appliceras i saftig tvätt, så du har bättre kontroll över den färdiga nyansen när du blandar den.

I mina bedömningar är det mest mättade gult som finns tillgängligt i akvarellfärger arylidpigmentet hansagult (PY97), som också är ljusbeständigt och halvgenomskinligt. Bensimidazolongulorna (PY151, PY154 och PY175) är också värda att titta på, även om deras ljusare värde gör att de har en något lägre kroma.

(3) Den tredje stora gruppen är metallgulorna, som innefattar grönt guld (kopparazometingult, PY117 eller PY129), nickelazometingult (PG10 eller PY150) och nickeldioxingult (PY153). Azometinerna är de mest transparenta gula pigmenten som finns tillgängliga, har god färgstyrka (om inte akvarellmärket har reducerat pigmentbelastningen) och har en något omättad (brunaktig eller grönaktig) färg och en något kornig konsistens i massten. Alla färgerna uppvisar en stark färgförskjutning (mot grönt) från masston till toningar.

Med avseende på färg, transparens och nyansförskjutningar kan det nyligen utgångna kinakridonguldet (PO49) också inkluderas i denna grupp. Liksom hansagul användes det mycket ofta i bekvämlighetsgröna färger och ger mjuka, transparenta och behagligt mörkt gulgröna blandningar.

Dessa färger är utomordentligt bra i landskapsarbeten, särskilt när de blandas med transparenta blå eller gröna färger som ftalocyaniner eller järnblått (PB27). Eftersom de tenderar att ligga på den varma sidan av det gula intervallet (vilket gör att de gör mindre mättade blandningar med gröna eller blå pigment) är deras omättade färg inte förkastlig. Det visar sig vara en fördel: dessa gula färger blandar det mest naturliga, konsekventa och dämpade utbudet av gula gröna färger som du kan få, och ljusbeständigheten hos blandningarna är mycket god. Transparensen uppväger bristen på mättnad: de blandade gröna färgerna är mattare, men ser också renare ut och är lättare att hantera.

(4) Den sista gruppen gula pigment är de olika jordgula färgerna, inklusive gul ockra (PY43), rå sienna (PBr7), rå umbra (PBr7) och guldockra eller transparent guloxid (PY42).

Jordpigmenten kan blanda mycket naturliga gröna färger, men vissa (guldockra och gulockra) tenderar att ge ogenomskinliga eller tråkiga blandningar och kommer, liksom kadmierna, att separera om de används i saftiga tillämpningar tillsammans med ftalocyaninerna. Liksom för kadmierna är botemedlet att glasera den mörkare färgen över den jordgula som används som grund, eller att blanda jordgröna färger med färger med liknande textur som koboltgrön eller koboltcerulean. (Dessa blandningar måste användas i utspädda, saftiga tvättar, eftersom de kommer att framstå som oreflekterande i massten och blir leriga om man pysslar med dem efter att de har applicerats.)

Jag har uteslutit de ogenomskinliga och vitaktiga titanmetallkomplexgulorna nickeltitanatgult (PY53), kromtitanatgult (PBr24) och Winsor &Newtons turner’s yellow (PY216) pigment som ursprungligen utvecklades för användningsområden som aluminiumfasader och keramik. Dessa titanbaserade färger är mindre tillfredsställande eftersom de ger en blekt lyster till alla gröna blandningar som inte mycket liknar grönt från grönsaker, även om de kan vara lämpliga för att återge ökenanpassade växter som yucca, palm eller aloe.

Jordfärgerna är billiga och pålitliga, men jag tycker att kombinationen av omättad färg och ogenomskinlig textur är svår att hantera: den färdiga färgen ser ofta platt och tung ut. Bekvämlighetsgrönfärger gjorda med ftalocyaniner och järnoxider lider av samma problem och bör överlåtas till ”student”-kvaliteter av färg.

Grönfärger. När det gäller mättade, starkt tonande och helt ljusbeständiga pigment är de gröna, blåa och violetta de utarmade delarna av färgskivan. Inte nog med att de tillgängliga pigmenten i dessa nyanser är ganska omättade, de är också relativt få. De bildar tre olika grupper:

(1) Den viktigaste klassen av gröna pigment är utan tvekan ftalocyaninerna, som finns i två nyanser: ftalocyaningrönt BS (blå nyans, PG7) och ftalocyaningrönt YS (gul nyans, PG36). Även om de är relativt mörkfärgade (den blå nyansen är mörkare än den gula) är dessa pigment starkt tonande, starkt färgande, måttligt mättade och mycket ljusbeständiga. Nästan varje konstnärspalett som jag känner till innehåller ett av de ftalocyaningröna pigmenten eller en bekvämlighetsblandning gjord av dem.

De mest mättade och mörkaste gröna blandningarna som är möjliga kombinerar en mättad gul färg med en ftalocyaningrön färg. Ftalocyaninerna ger maximal färgmättnad och maximalt värdeomfång som är möjligt i en grön blandning. Ftalocyaninerna är också transparenta och har en perfekt flytande konsistens. De definierar kroma- och mörkergränserna för vad man kan göra i gröna blandningar.

Huvudproblem med ftalos: en stark tendens till fläckar och hög färgstyrka. Färgningen är ett plus om du använder phthalos som en grund som du glaserar över med en färg som du vill lyfta bort. Om du till exempel glaserar över en phthalofärg med en kadmiumgul färg kan du lyfta bort kadmiumet (genom att fukta och blöta) för att avslöja områden med grönt i färgfältet. (Jim Kosvanecs påstående att ftalosfärgerna kommer att ”fläcka” de ogenomskinliga kadmierna och ge dig ”lera” beror på hur färgerna används.)

Den höga färgstyrkan innebär helt enkelt att man ska använda den med försiktighet! Det är mycket lätt att överrösta en blandning med vad som verkar vara en liten mängd ftalofärg, särskilt när ftalofärgen bara är måttligt utspädd. Min regel är, välj den mängd som du tror är korrekt att tillsätta till en blandning, och tillsätt sedan en tredjedel av den till att börja med.

På grund av sin mycket fina partikelstorlek och låga specifika vikt separerar ftalonerna lätt från tunga (koboltblått, jordgult) eller ogenomskinliga (kadmiumgult, vismutgult) pigment i saftiga blandningar. Det bästa botemedlet, enligt beskrivningen ovan, är att lägga på den gula färgen först, låta den torka helt och hållet och sedan glasera det gröna eller blå ftalocyaninet ovanpå. Men pigmentseparationen kan ge intressanta och attraktiva mönster och variationer i färgområdet.

Bortsett från de steroida ftalos finns en handfull granulerande, ganska ogenomskinliga och omättade kobolt- och krompigment.

(2) Det finns två kromgrönfärger. Viridian (hydrous chromium sesquioxide, PG18) är ett traditionellt grönt med exakt samma nyans som ftalogrönt BS men vanligen granulerande, icke-färgande och något mindre mättat och ljusare värderat. Den är mycket svagare i blandningar, även med järnoxidgulor. Vissa konstnärer föredrar den eftersom den blandar mer naturliga (något mattare) gröna färger och är mycket lättare att lyfta eller korrigera vid behov. Den fungerar särskilt bra med kadmiumfärger i alla nyanser; den ger en vacker iriserande grå färg med de flesta kadmiumrödfärger.

Sovaren är kromoxidgrön (vattenfri kromsesquioxid, PG17), en mycket matt gulaktig grön färg som ligger nära färgtonen hos många saftgrönfärger (den används ofta i kamouflagefärger). Till skillnad från blandade sapgrönor är den dock mycket ogenomskinlig. I mycket utspädda blandningar skapar den en dimmig, känslig struktur och är ganska effektiv för att skapa ett brett spektrum av naturliga, varma, dämpade gröna färger när den tillsätts i små mängder till alla gula pigment. Dess opacitet ger också substans till gröna passager som ska verka tunga. Om du har haft svårt att få naturliga landskapsgröna färger med hjälp av ftalocyaniner, uppmanar jag dig att prova kromoxidgrönt (eller viridian, för den delen). Kom bara ihåg: den halvgenomskinliga viridianen kan appliceras i ganska kraftiga koncentrationer, men den mycket ogenomskinliga kromoxidgrönan fungerar bäst i utspädda blandningar eller tillsatt till blandningar i små mängder.

(3) Till sist, de gröna kobolterna. Koboltgrönt finns i några olika varianter (PG19, PG26 och PG50): alla är halvtäckande, omättade, granulerande, svaga i blandningar och mycket sedimenterande. (Koboltkålblått, PG50, blandar på grund av sitt ljusvärde överraskande ljusgula gröna färger). Om du blandar dessa med kadmium- eller jordpigment, håll blandningen väl utspädd annars får du verkligen en matt färg.

Koboltfärgerna fungerar bäst med de syntetiska organiska eller metallgula färgerna, men tenderar att slamra över dessa pigment i saftiga tillämpningar, vilket förskjuter den blandade färgnyansen mot en grön. De mest acceptabla är troligen kobolttitangrönerna (PG50), som också finns i en blå och gul nyans. Men deras vitaktiga färg begränsar värdeområdet för de blandade nyanserna, och de skiljer sig också från de gula. Jag tycker att de är svåra att arbeta med.

Du kan också stöta på färger med beteckningen terre verte eller green earth. Om dessa verkligen är jordpigment, snarare än nyansersättningar gjorda av krom- eller koboltpigment, används de oftare i porträtt än i landskap, som en grundfärg för att återge ansiktsytor som är skuggade eller snett belysta. De är vanligtvis mycket svagt tonande, matta, transparenta och måttligt lätt värderade.

Blues. De blå pigmenten kan också klassificeras i tre grupper:

(1) Liksom för de gröna pigmenten är den viktigaste pigmentklassen av blå pigment ftalocyaniner som finns i ett bredare spektrum av nyanser, från ftaloturkos (PB16), ftalocyan (PB17), ftaloblå GS (grön nyans, PB15:3) och ftaloblå RS (röd nyans, PB15:1). (Ftalos utan skillnaden mellan rött och grönt tenderar mot den röda änden av färgskalan: se den färgkarta som visas under ftaloblått). På grund av sitt mörka värde, sin färgstyrka, transparens och färgning bör järn(preussiskt) blått (PB27) också ingå i denna grupp.

Alla tidigare kommentarer under ftalogrönfärgerna gäller även för dessa blåfärger. Även om de är relativt mörkt värderade är dessa starkt tonande, starkt färgande och måttligt omättade färger. Pigmenten har en mycket låg specifik vikt och extremt liten partikelstorlek, så de är ovanligt känsliga för backruns och diffusion våt i våt. Kromatografin i dessa färger ökar när de späds ut till ett medelvärde, vilket ger härliga ljusa nyanser som är ovanligt bra som himmelfärger. Särskilt järnblått blandar suggestiva mörkgröna färger, särskilt i landskap, och är inte lika mättad som ftalos och blandar därför mer dämpade skuggvioletter. Dess enda nackdel är att den ibland är mindre ljusbeständig i nyanser. Valet mellan phthalo- och järnblått är främst en fråga om stämning och färgens finess, särskilt om samma blått används för landskapets grönska och himmel. Alla är värdefulla att utforska och att ha på sin palett.

(2) Överlappande färgskalan för ftalocyaninerna finns den andra kategorin av blått, de många koboltpigmenten. Koboltpigmenten börjar ganska mättade i de blåvioletta eller rödblå nyanserna (PB73 och PB28), men minskar i mättnad när nyansen skiftar mot turkos på grund av ökande mängder krom. (Se färgskala under ceruleanblått PB36 och kobolternas färgton- och mättnadspositioner i konstnärens färgskala.)

I den ”färglära” förklaringen till den ”delade primära” paletten bör ett grönblått pigment blanda (med gult) mer mättade gröna färger än ett rödblått pigment. Men i koboltfärgerna bryter denna förenklade regel samman. Den minskande mättnaden i de grönare kobolterna motverkar ökningen av den gröna nyansen; de olika cerulean och turkosa kobolterna blandar mycket likartade, omättade, granulerande gröna.

Koboltkålblått (PG50), på gränsen mellan grönt och blått, är undantaget. Den har samma nyans som koboltturkos men är något mer mättad på grund av titanets blekande effekt. Den ger något mer mättade gröna blandningar än de andra kobolterna, även om den inte kan uppnå ett mycket mörkt värde. Liksom titangulorna tenderar den att ge en vitare lyster till blandade färger. Den är dock mycket effektiv som en grundtvätt, glaserad med mörkare djupblå färger, för att ge himlen en glödande mellanblå nyans.

Alla kobalter är granulerande och halvtäckande, vilket öppnar upp för intressanta konstnärliga effekter men också gör färgerna mer besvärliga att blanda och applicera utan att färgerna separerar på sidan.

(3) Den sista gruppen av blåa pigment är en handfull unika pigment: manganblått (PB33, ultramarinblått (PB29) och indantronblått (PB60).

Det är osannolikt att du kommer att använda det första av dessa blåa pigment. Manganblått är svårt att få tag på, mycket förorenande att tillverka, starkt granulerande och vanligen förpackat med ett gummiaktigt vehikel. (Personligen älskar jag grejen för dess färg och textur i landskapstvättar och porträtt, men den har aldrig varit särskilt populär.)

Ultramarinblått och indantronblått är ganska mörka, relativt mättade röda blåttoner, och de är värdefulla för att blanda mörka grönska mycket nära gråa tallar som ses på avstånd, eller eukalyptusträd i en dimma. Ingen av dem är ett särskilt bra mörkt pigment: ultramarinblått är för mättat och indantronblått tenderar att ha en vitaktig glans. De blandas till grönt med alla gula pigment upp till bensimidazolonorange (PO62). Men de är inte nödvändiga: nickelazogult och ftaloblått, med en aning quinacridonrosa, blandar lika effektivt transparenta, mörka gröna färger.

Gröna blandningsproblem

Det finns flera specifika problem med att blanda gröna färger som måste diskuteras separat från blandningssystemet och de ”färger” som får det att fungera.

Grönt värde & Chroma. Kontexten är den främsta anledningen till att ett recept för grön blandning i sig självt inte kommer att ge dig en tillfredsställande grön färg eller en säker behärskning av gröna blandningar. Förvirring uppstår ofta på grund av tanken att ”färg” existerar separat från sammanhanget.

Att ställa frågan ”vad är en bra grön blandning?” är som att fråga ”vad är en bra grön stol?”. När allt kommer omkring vill du att den gröna stolen ska passa in med allt annat i rummet, men vanligtvis kommer vilken slumpmässig grön stol som helst att krocka med andra färger i rummet.

Vänner rekommenderar den ena eller andra gröna stolen, och efter att ha prövat flera stolar säger du ”aha, här är den gröna stolen som jag har letat efter!” och rummet som du placerar den i ser bra ut. Men det finns många rum i ditt hus, så nu går du till ett annat rum annan färgsättning, mer ljus, annan sida av huset och samma stol ser fel ut igen. Fan också! Du måste börja leta efter gröna stolar igen.

I den här anekdoten är de gröna stolarna olika recept på färgblandningar för ett ”bra grönt”, och de olika rummen är olika landskap, olika botaniska växter, olika målningssammanhang där den gröna blandningen förekommer.

Det grundläggande problemet är att grönt måste representera tre olika visuella fakta på samma gång. Det representerar ett värde eller en ljushet i ditt värdesystem, som bestäms av mängden ljus som lyser på det; det representerar en ytfärg som beror på koncentrationen av klorofyll i en viss typ av växt (en ekgrön är annorlunda än en lönngrön; gräsgrön är annorlunda än kaktusgrön, etc.); och det representerar en blandning av ljus och ytfärg som avslöjar ljusstyrkan och färgnyansen hos det omgivande ljuset. Bara ”att hitta en bra grön blandning” innebär att man måste måla alla dessa visuella fakta på samma sätt.

Lösningen på problemet med värdesystemet är att undersöka sekvensen av gröna färger från den ljusaste värderingen till den mörkaste, och måla dem i ordning från den ena ytterligheten till den andra, genom att systematiskt öka eller minska koncentrationen av grön färg i vatten. Gör detta med någon någorlunda mörk, mellangrön färg eller blandning, på samma sätt som du skulle fastställa värdeschemat med hjälp av en svart färg: späd ut färgen för ljusare värden, och under dess masstonvärde tillsätt svart eller ett komplement för att mörka den ytterligare.

När du väl har fått värdesammanhangen någorlunda rätt, tittar du härnäst på färgnyansen. Återge sedan nyansen genom att glasera över grundfärgen med en transparent gul eller blå färg. Detta kommer att mörka färgen något mer för den blå än för den gula, vilket kommer att öka värdeförhållandena något.

Ett annat tillvägagångssätt är att använda en ljus eller ”neon”-grön färg, t.ex. Daniel Smiths phthalo-gula grönt eller Rowneys levande grönt, och måla in alla gröna färger med den färgen till att börja med, och sedan låta de gröna färgerna torka helt och hållet. Detta gör att det gröna hamnar långt in i de ljusa värdena och den gula färgnyansen. De flesta gröna färgerna kommer att vara skriande fel oavsett vad det är du målar. Men de kommer att vara så fel att du lätt kan se vad som är fel de behöver mattas av med quin gold, eller burnt sienna, eller quin magenta, eller förskjutas mot blått med dioxazine purple, eller phthalo blue, eller phthalo blue green och denna process hjälper dig att förstå hur man ser och justerar färgnyansskillnader.

Justering av färgton och värde dämpar vanligtvis det gröna till ungefär rätt kroma, men om det gröna fortfarande är för intensivt, kan man med en utspädd blandning av det gröna blandningskomplementet få det rätt.

Lövgrönt. När du väl har ett grundläggande tillvägagångssätt för grönmålning är nästa hinder att övervinna den ”färgidé” som hindrar dig från att exakt se den lövgrönska du vill måla. För att bryta sig ur den konceptuella lådan hjälper det att lokalisera lövgrönska i CIELAB-färgrymden, samma rum där vi har kartlagt blandningslinjerna.

Figuren visar det visuella färghjulet med nyanser som sträcker sig från 100 % mättnad eller 100 % ljusstyrka längs randen till 0 % mättnad eller ljusstyrka (svart) i mitten. Bakgrundsfärgplattorna minskar i ljusstyrka och mättnad i 20-procentiga steg.

Ovanpå hjulet visas de ungefärliga färgton- och mättnadspositionerna för bladen på en mängd vanliga växter och träd, döda och levande, enligt prov från digitala färgfoton tagna i tidig eftermiddagsbelysning (i Kalifornien, USA, i maj).

Bladgrönt på det visuella färghjulet

Bladgrönt mätt från fotografiska prover tagna i samma betraktningsvinkel i middagssolens ljus

Se först på den övergripande fördelningen av grönt. Mättnaden av naturliga gröna är mycket mindre än det maximalt möjliga: ca 90 % mellan de citrongula och gulgröna färgpunkterna, och sjunkande stadigt till mindre än 50 % när de gröna närmar sig blågrönt.

Med undantag av rosenblad, som är ganska mättade, är mörkt blågröna de flesta bladverk på den blå sidan av fördelningen (tall, yucca eller eukalyptus) mycket kraftigt omättade. Intressant nog varierar värdet av dessa blågröna nyanser ganska mycket, från den ljusa värderade eukalyptus till den mycket mörkt värderade tall. Jag vet inte hur generell regeln kan vara över botaniska arter, men det verkar som om blågröna bladverk antar ett särskilt brett värdeintervall.

I den andra extremen är de gulaktiga gröna nyanserna generellt sett mer mättade och har typiskt sett medelhöga till ljusa värden. Till dessa hör det gröna hos de flesta lövträd, blommande växter, gräsmattor och, i extremen, de unga skott som är så lysande och utmärkande tidigt på våren.

Ett enkelt sätt att komma ihåg var de naturliga gröna färgerna finns är att de oftast faller längs en linje som dras parallellt med den ”primära” gula (lodräta) ekan på färghjulet (ungefär från brickorna för ”japansk buxbomshäck” till ”eukalyptus” i figuren), men som är förskjuten halvvägs mot färgpunkt 12 (permanent grönt ljus). Resultatet är att från gulgrönt till blågrönt mörknar de gröna färgerna och tappar i mättnad. I blommor eller landskap kommer de blågröna färgerna vanligtvis att verka mörkare och mattare än de gulgröna.

De gröna och blå versionerna av ftalocyaningrönt (som visas i diagrammet) är för mättade. Det finns mycket få naturliga gröna färger som har samma färg som något av de två ftalopigmenten i sig självt. Vi kan inte utan vidare använda dessa färger utan att modifiera dem, vilket kastar oss tillbaka till den svåra uppgiften att träffa de naturliga färgerna genom en blandning.

Denna fördelning av gröna färger antyder också varför det är så svårt att träffa en naturlig grön färg genom att blanda gult med ett grönt eller blått pigment: de gula till gröna/blåa blandningslinjerna (som visas i det föregående diagrammet) löper horisontellt, medan spridningen av naturliga gröna färger löper vertikalt. Det är som att kasta hästskor: det är lätt att underskrida (för gult) eller överskrida (för grönt) målet.

Detta är anledningen till att färger som sap green är så populära, även bland konstnärer som annars bara använder färger med ett enda pigment. Den ligger i mitten av den naturliga gröna fördelningen inga bekymmer med att träffa färgen exakt. Tillsatt gult tar färgen mot nya lövblad, tillsatt blåviolett tar den mot tall eller oliv, tillsatt ftalogrönt tar den mot pelargon. Den utstrålar naturliga gröna färger i alla riktningar.

Många konstnärer underutnyttjar den varma blandningspotentialen hos sapgrönt. I kombination med quinacridonrosa, bränd sienna eller bensimidazolonorange (PO62) blandar sapgrönt härliga dämpade bruna, bruna och olivgröna färger, färgen på uttorkade, torkade eller döda blad. Den kan generera både de levande och döda färgerna hos växter och träd.

Green Bias och dagsljus. Att förstå den grundläggande ytfärgen hos grönsaksgrönsaker är en bra början, men dessa grönsaksgrönsaker blandas subtraktivt med färgen på det ljus som faller på dem, och de tycks skifta i nyans från blått till gult när intensiteten på den infallande belysningen ökar. Du måste alltså förstå hur gröna växter beter sig när ljuset runt omkring dem förändras.

De vanligaste typerna av landskapsbelysning är dagsljusets faser, som omfattar förändringar i det totala ljuset från middagstid till mörker, och kontrasten mellan upplysta och skuggade ytor. De två standardbelysningsämnen som används för att studera dessa effekter är: (1) dagsljus en timme före solnedgången, som ger ett djupt gult eller orange ljus (CIE-belysningsmaterial A), och (2) dagsljus vid middagstid, som ger ett blåaktigt och intensivt starkt ljus (CIE-belysningsmaterial D65). Observera att både ljusets intensitet och dess färg spelar in.