Brace yourselves.
Detta är en MYCKET detaljerad guide för att skapa en skärmnära version av benstödet som bärs av Mel Gibson i Mad Max 2 / The Road Warrior.

INLEDNING

Jag gjorde min första Mad Max 2-dräkt för några år sedan till Halloween. Jag slängde ihop den på ungefär två veckor till en kostnad av ett par hundra dollar. Den var inte helt korrekt, men den var hyfsad och det var åtminstone uppenbart vilken karaktär jag skulle vara. Ungefär vid den tiden träffade jag Karol från madmaxcostumes.com. Jag tror att jag med viss säkerhet kan säga att han är världens ledande Mad Max-dräktsexpert (bortsett från originalfilmens kostymdesigner Norma Moriceau). Med tanke på att Karol bodde bara cirka trettio minuter från mig och var villig att hjälpa till, bestämde jag mig för att ge mig in på mitt ultimata kostymprojekt – en filmnära Mad Max 2 (MM2)-kostym.
Jag har döpt den till ”The Replica Warrior”.

Såvitt vi vet har ett återskapande av just den här utstyrseln inte gjorts med den här noggrannhetsnivån tidigare. För bara några år sedan skulle det faktiskt inte ha varit möjligt. Det var inte förrän filmen släpptes i HD som den mängd detaljer som krävdes avslöjades. (Och jag står i tacksamhetsskuld till ”Springleaf” för att han försåg mig med dussintals skärmdumpar i HD).

Med Karols hjälp närmar sig detta projekt nu sitt slut. I slutändan kommer det att ha varit ett flerårigt arbete för flera tusen dollar. Jag vill bara snabbt tacka några andra som har hjälpt till med det som förvandlades till ett globalt forskningsprojekt/skrämseljakt. Mr A.K. (jag använder hans initialer om han vill vara anonym) som hade den mest exakta MM2-dräkt jag sett och fick mig att inse att detta var möjligt. Även Jim M och Dave ”Humvee Driver” och alla andra på kostymforumet madmaxmovies.com. Mellan min egen forskning och hjälpen från alla dessa personer har jag haft turen att samla på mig en stor mängd kunskap om just den här kostymen och det vill jag dela med mig av till andra.

Istället för att vänta tills projektet är 100 % färdigt kommer jag att börja lägga ut min info lite i taget. Hela guiden till hela dräkten bör finnas tillgänglig någon gång i år. Tills vidare kommer jag att lägga ut guider till separata delar av dräkten, en del i taget.

Om SCREEN ACCURACY

Screen accurate (ibland förkortat SA) är målet för många återskapare av filmdräkter. Men jag tror inte att det är något som någonsin kan uppnås till 100 %. För det första, även om du hade den faktiska filmdräkten som användes i filmen, är den kanske inte i samma skick som den var under inspelningen. Och den kanske inte passar dig exakt på samma sätt som den passade den ursprungliga skådespelaren (den kanske inte ens passar dem ordentligt längre). För när allt kommer omkring pratar vi inte bara om noggrannhet, vi pratar om skärmenoggrannhet. Hur den såg ut på storbildsskärmen, med all den rätta belysningen på den osv. För det andra går många filmdräkter (Max’ inkluderat) igenom olika inkarnationer i en film. Ibland skadas de under berättelsens gång, ibland gör ett kontinuitetsfel att en del av dräkten saknas i vissa bilder (håll utkik efter Max knäskydd som försvinner och dyker upp igen) och ibland ersätts hjälten av en stuntman som bär en något annorlunda version av dräkten. Vilka av dessa kostymer är korrekta på skärmen? Alla är det. Eftersom de alla syntes på skärmen i filmen.

(Ett exempel på detta i Mad Max-världen är versionen av Max ”efter kraschen”. Vissa kostymörer gör den här versionen, som är hur Max dök upp senare i filmen, med bandage på armen och benet, och hans knäskydd och några andra tillbehör borta.)

Så även om det inte finns något sådant som total skärmnoggrannhet är det mitt mål att komma så nära som möjligt, utan att spara någon ansträngning och (nästan) inga pengar.

För mina syften ville jag ha en skärmnoggrann version av det som jag anser är Max mest ikoniska version av dräkten. Detta är den version som han bär tidigt i filmen, med alla tillbehör, inklusive hans kikare (som inte dyker upp efter cirka tjugo minuter in i filmen). Detta är den version av dräkten som innehåller en röd trasa knuten till Max axel, och är i allmänhet den mest populära bland fansen.

Om spännet:

Historiskt sett bär Max ett benstöd i film två på grund av de skador på benet som han ådrog sig i film ett. Skyddet, liksom många av kostymerna och rekvisitan i film två, gjordes för att se ut som om det hade satts ihop av vilka bitar som helst som Max kunde skrapa ihop i ödemarken.

Skyddet består av två huvuddelar – ett par bakluckahängslen och ett ortopediskt fotledsstöd. Dessa hålls fast med olika delar av hårdvara och två läderremmar (samt en tredje läderrem som är inbyggd i fotledsstödet).

Här är en skärmdump av Max som har på sig stödet.

Här är ett foto av mitt stöd:

Stöveln är färdig, men stöveln behöver fortfarande lite vittring. Stövlarna är ett eget ämne och kommer att diskuteras en annan gång. (Tråden om stövlar har nu lagts upp här: Hur man gör Max stövlar – vänligen sök efter sidan tills vi fått upp länkarna igen) Dessutom är knäskyddet som Max bär på det svartvita fotot högst upp inte kopplat till benstödet och kommer inte att diskuteras här. Den knäskyddet kommer att bli föremål för en annan guide.
DETTAILGATE HINGES:
Den gångjärn som används för att tillverka Max benstöd är australiensiska motsvarigheter till 1967-1979 amerikanska Ford F-series pick-up bakluckans gångjärn. (Var noga med att inte förväxla F-seriens gångjärn med 1966-1977 års Broncos gångjärn: de är olika). Bakluckans gångjärn kan hittas på skrotupplag (du behöver en stor filipsskruvmejsel och en 1/2″ hylsnyckel för att dra ut dem). Begagnade exemplar dyker ibland upp billigt på eBay.
Här är ett foto av ett av gångjärnen:

Förankring av fotleden/ AFO-bandage:

Fäst på bakluckans nedre del av gångjärnen finns ett gammalt fotledarbandage av metall och läder som ibland kallas AFO-bandage (”ankel- och fotortos”). Denna typ används sällan längre och din bästa chans att hitta en är på eBay.

Dessa hängslen finns i många olika stilar, men här är ett foto av några som är nästan exakt samma stil som Max bär.

Tips för att hitta en AFO-ställning:
Detta kan vara en av de svåraste och dyraste komponenterna i en MM2-dräkt att få tag på. Jag hittade så småningom min på ett medicinskt protesföretag, precis innan de gick i konkurs (tack för rekommendationen Mr A.K.). De flesta av dessa ställen säljer inte längre den här typen av vintagehäftor, bara de moderna plasthäftorna. Jag stannade hela tiden vid ställen som sålde rullstolar, kryckor, falska ben och den sortens saker och frågade om de hade några vintage ankel- och fotbågar i metall och läder på baksidan. Ett ställe hade det till slut.
Var medveten om att de kan vara ovilliga att sälja dig om de tror att det är för faktiska medicinska ändamål, eftersom dessa saker måste övervakas av en läkare och monteras på rätt sätt och inte riktigt används längre. Jag berättade för butiken att jag bara behövde den för teater- och fotograferingssyften och då var de okej med det. Jag lyckades få den för 40 dollar.

Du kan försöka på eBay, (och några personer har haft tur på det sättet) men eBay är ett svårt ställe att köpa AFO-ställning. Varför? Därför att det finns en hängiven grupp perversa människor där ute som verkligen gillar att ta halvnakna bilder på tjejer med ben- och fotledsstöd på. Och ingen spenderar mer pengar än perversa personer. Jag upptäckte denna lilla delmängd av sexkulturen efter att ha blivit överbjuden på den ena AFO efter den andra (de gick ibland för hundratals dollar). Slutligen gjorde jag några googlesökningar på bilder av olika typer av hängslen och snubblade över deras ”Betty Page with polio”-besatthet. Låt oss gå vidare.

Välja om AFO-bandet ska fästas permanent på skon eller inte:

För sitt avsedda medicinska syfte är AFO-banden avsedda att fästas på skon. Glidning är inte något man vill ha när man försöker hjälpa någon att gå korrekt. Den typ av afo stöd som har en delad stigbygel, eller till och med ibland vad som ser ut som en rak stigbygel (eftersom en platta har tagits bort eller inte fästs ännu) kan bara passera framför hälen, men för medicinska ändamål skulle den alltid fästas. (Detta gäller förstås gamla hängslen som Max, moderna hängslen är helt annorlunda)

Från de HD-skärmdumpar som jag har tittat på är det oklart om Mel Gibsons AFO-hängsel någonsin var fäst vid hans stövel eller inte. Remmarna på hans stövlar täcker undersidan av den för det mesta. Den enda gången vi ser undersidan av hans stövlar är när han kryper bort från bilvraket och är på väg att plockas upp av gyrokoptern. Men det är oklart i de bilderna, allt man kan se är remmarna från hans stövelskaft.

Det finns dock en bild, närbilden av hans stövlar när han startar riggen, som tycks visa att kofoten helt enkelt är förd under hans stövlar, och inte fäst alls. Den passerar under stöveln ungefär i samma område som stövelns seleband går, så det är svårt att få en titt på den. De kan ha låtit den vara obefäst för att göra det lättare att få på och av allting, eller för att hindra att tandställningen stör Mels rörelseförmåga för mycket (dessa tandställningar är trots allt tänkta att förändra hur din fot rör sig, om du till exempel har en så kallad ”drop foot” – och det kan vara frustrerande att gå med en sådan fot om du faktiskt inte har några fysiska problem).

Jag vet en person som valde att inte fästa skenan på stöveln eftersom han gillade stövlarna så mycket att han ville kunna ha dem på sig ibland utan dräkten, och att ha en AFO-skena permanent fastsatt skulle ha gjort det omöjligt.

Vad beträffar stövelskens skena på min dräkt så hade jag den permanent fastsatt på min stövel. Den håller saker och ting på plats bättre när jag går runt. De flesta AFO-bågar har en metallplatta i botten som hamras in på toppen av hälen, eller mellan lagren av hälen. Något som kan göras på de flesta skoverkstäder. (Observera dock att Max bär sin AFO-båge baklänges, mer om det nedan).

Byggandet av benskyddet:

Det första du vill göra är att göra en böjning i bakre gångjärnet som kommer att sitta på insidan av ditt vänstra ben. Detta är inte bara mer bildskärmssäkert, det är också bekvämare eftersom det skapar lite mer utrymme för ditt knä. Jag bar stödbandet utan böjningen ett tag och böjningen gjorde det mycket bättre.
För att böja det satte jag helt enkelt gångjärnet i ett skruvstäd och drog (hårt). Sedan flyttade jag gångjärnet lite och böjde det igen lite längre upp, vilket skapade den dubbla böjningen.

Här är en skärmdump från filmen av den böjning jag pratar om, och sedan en bild på min tandställning:

Du kanske märker att min böjning är lite för låg. Det beror på att jag gjorde misstaget att montera ihop den här stagbågen innan jag gjorde böjningen (jag hade inte tillgång till ett skruvstäd vid den tidpunkten). Det innebar att när det var dags att sätta in böjningen var jag tvungen att vara försiktig så att jag inte skadade den bifogade AFO-stödet eller sprang ut nitar. Det är därför jag rekommenderar att du gör böjningen som ett första steg.

Preparation av AFO-bindningen

Chansen är stor att din AFO-bindning kommer att fästas på en sko som du måste riva av (och de kan sitta fast där ganska ordentligt). Enligt min erfarenhet är den enda skillnaden mellan en vänster eller höger AFO-ställning den sko som är fäst i botten av den, så när du väl har fått av skon borde det inte spela någon roll.

Max bär sin AFO-ställning baklänges. Överst på hans stöd kan du se ett brett böjt metallband över skenbenet. Skorken var ursprungligen utformad för att ha detta böjda stycke på baksidan av vaden. Vissa AFO-bandage har denna böjda metallplatta synlig, som Max’ bandage, men mitt bandage var omslutet av läder. Jag klippte helt enkelt bort ett lager läder för att exponera den.

Du måste borra tre hål i varje sida av AFO:s stödstänger. Det är där den kommer att fästas vid bakluckans gångjärn. Du vill ta på dig stöveln, sätta AFO-stödet på stöveln och sedan hålla gångjärnen på plats och se var allting kommer att ligga på linje på ditt ben (och se till att gångjärnet i bakluckans gångjärn ligger på linje i närheten av ditt knä, annars kommer den här saken inte att böja sig rätt när du går). Det nedersta hålet som borras på AFO kommer att ligga i linje med botten av det befintliga hålet i bakluckans gångjärn, det översta borrade hålet kommer att ligga i linje med ungefär mitten av AFO-bågens ovansida och det mellersta hålet däremellan. Se det här fotot av mitt stag som referens.

Dessa tre hål kommer att vara avsedda för 3/16″ popnitar (mer om dem nedan). Borret du använder bör vara bara lite större än 3/16″ (annars kan det vara svårt att få in popniten i hålet). AFO-stödet är svårt att borra igenom, men jag lyckades göra det med en sladdlös borrmaskin och ett borrverktyg som är gjort för metall. Jag var dock tvungen att verkligen lägga min vikt ovanpå borren.

En annan sak du KAN behöva göra för att förbereda AFO-stödet: Det är meningen att dessa hängslen ska justeras i spänningen beroende på patientens behov i foten. Eftersom jag faktiskt inte har några problem med min fot ville jag ha så lite spänning som möjligt. Det finns två skruvar på den bakre utskjutande delen av botten på min typ av stöd. När jag tog bort dessa kunde jag dra ut fjädrarna som fanns där för spänningen. Ditt stöd kanske eller kanske inte har detta.

Preparera gångjärnen

Du måste borra tre hål i vart och ett av bakluckans gångjärn. Dessa kommer att vara samma storlek på hålen som du har i AFO-stödet. De två första hålen kommer att ligga i linje med de två översta hålen i AFO-spännet, och det tredje hålet kommer att vara på den övre delen av gångjärnet och kommer att användas för att fästa den första av två läderremmar/bälten.

HARDWARE / ATTACHING EVERYTHING:

Hårdvaran som används för att sätta ihop Max’ spännband avslöjades i detta sällsynta foto från inspelningsplatsen. Här är det, tillsammans med en detaljerad förstoring av hårdvaran i fråga:

De stora platta silverfärgade skivorna längst ner på hängslen (som fäster AFO) är flänsens sida av stora popnitar med fläns. Den mellersta läderremmen är också fäst med popnitar, men dessa popnitar är gjorda på motsatt sätt, med flänsen på insidan. Den övre läderremmen är fäst med vad som verkar vara rundade sexkantsskruvar och kopparbrickor.

Jag letade överallt efter popnitar med mycket stor fläns. De största jag kunde hitta är fortfarande en liten bit för små för att vara 100 % skärmnära, så om några bättre hittas i framtiden kommer jag att göra om dem, men för tillfället är detta mycket nära. De popnitar jag använde var 3/16 långa aluminiumnitar med stor fläns av aluminium från företaget Arrow Fastener. (www.arrowfastener.com). Jag köpte dem på OSH Hardware och streckkoden är 79055 00888.

Du behöver ett nitverktyg för att fästa dem. Det ser ut så här:

Sätt in de tre nedersta nitar med flänsens sida utåt och nu är din AFO-ställning fastsatt.

LÄDERBAND

Max har två läderbälten eller remmar som håller fast ställningen på hans lår. Eftersom vi känner till storleken på bakluckans gångjärn kan vi dra slutsatsen att den övre remmen bör vara ungefär 1 tum bred eller möjligen 1 1/4 tum (min är 1 1/4 tum eftersom det var vad jag hade).

Den nedre remmen är bredare. Min är 1 1/2″, men jag tror att den kanske är lite för smal så jag kanske ersätter den med en som är 1 3/4″.

Spännena på dessa remmar är båda olika och jag har inte kunnat hitta några som är exakt rätt, så du får troligen nöja dig med något som inte är 100% SA. Men båda spännena bör åtminstone vara av den typ som kallas ”center bar”. Om du bygger dessa bälten som jag gjorde, se till att det finns gott om extra längd. När änden kommer genom spännet bör det fortfarande finnas några centimeter så att bältets ände kan hänga löst. Se den här skärmdumpen:

Jag gjorde mina egna remmar av bältesämnen som jag fick från Tandy leather, men du kan nöja dig med några gamla läderbälten om du vill. Var dock medveten om att dessa läderremmar kommer att utsättas för mycket slitage och billigt eller tunt läder riskerar att gå sönder.

Om du använder nytt läder som jag gjorde, rekommenderar jag att du skaffar det solbruna lädret och färgar det svart själv med ett billigt svart läderfärgningsmedel. Varför? För att det är lättare att vittra på det sättet. Du förstår, svart läder som är professionellt färgat blir ofta genomgående svart. Många av Max läderföremål är svarta, men visar brunt eller solbrunt där de är vittrade och slitna. För att enkelt skapa den här looken använde jag en billig läderfärg för skor (märket Kiwi, jag hittade den i skoavdelningen på Walmart) och applicerade den. Den appliceras inte särskilt bra, men det är bra, för den ger dig en ojämn, väderbiten svart färg som ser ut att vara svart. Eftersom denna färg inte är mättad och täckt av en skyddande beläggning som en butiksköpt svart läderprodukt skulle vara, är det dessutom lätt att ta bort färgen på viktiga ställen med bara en svepning av aceton. Det ger en riktigt snygg vittrad look utan att skada lädret på samma sätt som något som sandpapper skulle göra.
Som en sidoanmärkning, om du vill ha en billig liten flaska aceton, skaffa bara lite nagellacksremover på ditt lokala apotek. Se bara till att det är den typ som innehåller aceton.

För att fästa den nedre (tjockare) läderremmen stansar du två hål i lädret, radar upp dem med de hål du redan har i gångjärnen och sätter en popnål genom varje hål (den här gången håller du flänsen på insidan så att bara den lilla änden av popnålen är synlig. Du vill sätta remmen runt ditt ben och hålla gångjärnen mot den osv. för att se till att allting ligger rätt i linje med hålen i gångjärnen innan du stansar lädret.
Du kanske vill göra som jag och sätta brickor på insidan av läderremmen. Detta kommer att säkra den bättre och det kommer att finnas mindre risk för att en av dina nitar drar sig igenom lädret.

Här ser popnithuvudet som fäster remmen ut från utsidan av hängslet:

För att fästa den övre remmen måste du stansa två hål på vardera sidan av läderbältet och rada upp dem med de stora redan befintliga hålen i gångjärnens överkant. För de fyra skruvarna köpte jag en skruvuppsättning för registreringsskyltar på bilaffären. Det kom med fyra runda sexkantsskruvar samt den insexnyckel som behövs för att fästa dem.

Jag letade överallt efter kopparbrickor men kunde inte hitta några. Så jag gjorde mina egna med hjälp av ett stort gammalt kopparrör och en 1″ hålsåg (men du kan använda brickor som är målade för att se ut som koppar eller till och med felaktiga brickor av mässing eller stål om du vill). Eftersom röret hade en kurva var jag tvungen att hamra varje bricka platt. Kopparn hade en fin patina och med några få skrapningar slutade den att se ut precis som de som Max hade på reklamfotot som visades tidigare.

Här är en närbild av mina fyra hemmagjorda kopparbrickor (ca 1″ eller 2″).5cm i diameter):

Och hur de ser ut på stöttan:

När sexkantsskruvarna sitter på plats kommer du förmodligen att märka (som jag) att skruvarnas ändar sticker ut förbi mutterns ände och gräver sig in i ditt ben. I det fallet vill du skära av dem med en bågfil så att skruvänden ligger i nivå med muttern. Jag använde en fil för att ta bort eventuella taggar från änden av den kapade skruven så att mina läderbyxor inte skulle skrapas och rivas.

Även om de inte kommer att synas är brickor på insidan av det övre bandet en bra idé (för att minska risken för att en av skruvarna drar sig igenom lädret).
På det här fotot kan du se skruvarna med ändarna avklippta och de köpta mässingsbrickorna på insidan.

Så är det. Jag behöver fortfarande göra lite vittring här och där, men jag är i princip klar med den här stagningen. Här är några bilder på mig när jag bar den på Road Warrior Weekend 2009 (den var inte helt färdig på de här bilderna, du ser att ändarna på de två läderbältena fortfarande är fyrkantiga och inte har skurits än, och det finns ingen böjning i den ännu.)

Och här är ytterligare två vyer av själva hängslen: