Um dia de muita emoção!
Não é fácil fazer uma “reportagem foto-vídeo” durante uma visita à Abadia de Clairvaux, porque a primeira coisa que você descobre ao comprar seus ingressos, são as regras rígidas que cobrem os visitantes e entre elas, uma proibição formal de tirar fotos. Mas porquê esta proibição? “É uma questão de medidas de segurança, Senhora”, dizem-me eles.
Por que visitei Clairvaux?
Tenho de ser honesto, quando, em Junho de 2015, a publicidade sobre as festividades em Clairvaux chamou-me a atenção, sob títulos cativantes como “Clairvaux Abbey celebra 900 anos, “Clairvaux 2015” ou mesmo “Clairvaux, a aventura cisterciense”, pensei imediatamente: “Mas certamente, Clairvaux não é uma prisão?” Com a internet lá para responder às nossas perguntas, usei-a para saber que a abadia fundada por Bernard de Clairvaux há 900 anos se tornou de facto uma prisão há 200 anos. Que há quarenta anos a prisão foi retirada para uma secção modernizada, e que em Clairvaux, ainda propriedade do Estado, o Ministério da Justiça entregou então ao Ministério da Cultura, que empreendeu grandes e dispendiosas obras de renovação da abadia. Como a foto mais frequentemente exibida neste aniversário era a de uma magnífica sala abobadada de surpreendente pureza, eu esqueci permanentemente tudo sobre o seu lado da prisão.
Por que estou aqui? O gatilho que me enviou para explorar as coisas por mim mesmo clicou quando, no início de Julho, no jornal Est Eclair, apareceu a banda desenhada de Verão: “Abadia de Clairvaux, corpo e alma”. Da história à ficção.” Desde o início, uma atmosfera de mistério emerge desta banda desenhada, ainda mais sombria, uma vez que é impressa em papel de jornal. Comecei a lê-la, página após página, cada dia em antecipação ao dia seguinte. Rapidamente me apeguei a Bernard, este monge de 25 anos, a quem foi confiada a tarefa desmedida de transformar alguns hectares de bosques e prados num mosteiro, numa época em que tudo era muito mais difícil e mais físico, mas quando os homens eram capazes das maiores loucuras por amor a Deus. E principalmente, foi para retomar a memória de Bernardo de Clairvaux e caminhar nos seus passos, neste lugar onde ele pisou e onde construiu a sua Abadia, que naquele dia me encontrei na Hostellerie des Dames de l’Abbaye, de onde começam os passeios.
Clairvaux: Abadia ou Prisão?
Mas aqui estou confrontado com outra realidade. Não só as fotos são proibidas durante o passeio, como também me pediram para deixar um documento de identidade e desligar o meu telemóvel. Além disso, como as visitas só são permitidas em grupos formados, contados e recontados, sob a liderança de um guia da Associação Renascença de l’Abbaye de Clairvaux, eu precisava esperar a saída do meu grupo. Enquanto esperava, me disseram na recepção, posso visitar a exposição “a prisão de Clairvaux”, que fica no andar de cima. Eu faço isso e a entrada é livre. Pensei que tinha banido “a prisão de Clairvaux” da minha mente. Mas lá, duas cruzes de madeira, esculpidas por prisioneiros, e uma bola de pedra numa faixa de ferro na ponta de uma corrente, são um forte lembrete …. Então Clairvaux? Abadia ou Prisão?
O passeio começa e cada um de nós recebe um crachá com um número de 1 a 40. O guia conta-nos um a um antes de autorizar a nossa partida. Vamos diretamente para a prisão infantil e sua pequena capela, um conjunto belamente restaurado usado como área de exposição. “Em 1858, a população carcerária chegou a 2.700 prisioneiros, incluindo 555 crianças, que trabalhavam, seja nas oficinas ou na colônia agrícola”, eu ia ler mais tarde. Tomamos um caminho de patrulha no final do qual se encontra uma antiga torre de vigia. Depois entramos num conjunto magnificamente restaurado, o Aile des Convers (a Ala de Leigos), datado do século XII. Ah! Lá estamos nós, estamos na Abadia. É esplêndido! As palavras falham-me. E partimos novamente para o grande claustro do século XVIII, que ainda não foi restaurado e que traz todas as cicatrizes de uma prisão. Que estrago! Já era hora de criar um Ministério da Cultura! Pedras da igreja da abadia demolida foram usadas para criar pisos intermediários sob os arcos do claustro, cujas aberturas são barradas por grades metálicas.
Visitamos. Dormitórios sem água, aquecimento ou eletricidade, você pode imaginar o mau cheiro que deve ter reinado nestes corredores ao longo dos quais as fezes da noite fluíam. Lá em cima, os “galinheiros”, grelhas que rodeiam os colchões de palha ao longo de um corredor, usados até 1970: o “must… hard” da visita. Algo que provavelmente deixa uma impressão permanente em cada visitante, algo que despertou em mim a opressão sentida em outros lugares, muito mais terrível do que isso é verdade, Dachau e mais recentemente o centro de tortura em Phnom-Penh. É claro que eu não visitei a prisão de Clairvaux enquanto ela funcionava, ela estava lá, logo atrás da janela do refeitório dos monges, também magnificamente restaurado, com suas modernas torres de vigia e guardas armados. Dificilmente consegui dar-lhe sequer um olhar furtivo.
E Bernard em tudo isto?
Que sofrimento nestas instalações. As paredes retêm os sons do passado, que eles devolvem àqueles que realmente querem ouvir seus ecos. Eu escutei o som dos passos do Bernard. Pensei em todos aqueles monges que renunciaram à sua vida secular para seguir Bernardo e viver, por vontade própria, a vida de um recluso na Abadia de Clairvaux ou em qualquer outro lugar, eram tantos. Os tempos mudaram, mas penso que Bernardo nunca deixou a sua abadia, o Bernardo que escreveu: “Se acontecer de terdes homens para vos governar, constrangidos, castigados, mas com grande amor e caridade, tendo em vista a sua salvação eterna, temendo que, se poupardes a carne, pereçam as almas”. É surpreendente e comovente e quero dizer a todos vocês que estão lendo isto: vocês devem visitar Clairvaux agora, porque 900 anos de história ainda coexistem ali e a futura Clairvaux já está emergindo.
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