Un effet de mon déménagement à travers le pays de la baie de San Francisco au Maryland est que j’ai maintenant un accès plus facile à plus de types de bois. En particulier, je peux obtenir du pin jaune du sud (SYP, également appelé simplement « pin jaune » par les vrais habitants du sud). Même si les approvisionnements locaux sont un peu bizarres, il y a des magasins à grande surface qui en vendent à moins de deux heures de route.

Depuis que j’ai terminé un projet substantiel à dessus stratifié (le « banc auxiliaire ») avec du SYP ainsi que quelques autres pièces utilitaires, je l’utilise maintenant en plus d’un tas d’autres bois pour la construction d’établis. J’ai demandé à quelques amis de retour en Californie s’ils étaient intéressés par mes réflexions sur le SYP maintenant que j’ai eu l’occasion de travailler dessus, et ils ont répondu « oui, pourquoi pas ? »

Parce que ce blog traite du travail du bois, cette discussion est orientée principalement sur l’utilisation de ce bois (et d’autres) pour la construction d’établis. Cependant, ce n’est en aucun cas sa seule utilisation.

Voici ce que je vais étudier :

  • Pin jaune du Sud
  • Sapin de Douglas (plusieurs variétés)
  • Hêtre (F. sylvatica et F. grandifolia fonctionnent de manière similaire)
  • Érable tendre

Pour récapituler le livre de Chris Schwarz, vous ne recherchez pas le bois « parfait » lorsque vous construisez un établi. Vous voulez généralement quelque chose qui soit raisonnablement lourd, raisonnablement rigide et bon marché. Ce dernier point est important, car vous utiliserez beaucoup de bois sur un établi, et vous allez probablement aussi le battre à mort, donc il ne sert à rien d’être sentimental sur ce genre de choses. La maniabilité aide aussi, surtout si vous prévoyez d’utiliser beaucoup d’outils manuels.

Pin jaune du Sud

Lorsque Schwarz a commencé à faire des recherches sur les établis, il a eu la chance d’avoir une source de bois bon marché qu’il ne se sentirait pas mal de consommer et de malmener avec abandon. Ou peut-être étions-nous les chanceux. Les choses auraient pu être très différentes pour l’aspirant constructeur d’établi si Schwarz n’avait pas eu accès au pin jaune du Sud dans ses magasins de grande surface locaux. Même chez ces détaillants, qui ont tendance à surévaluer le prix du bois, ce matériau se vend actuellement entre 50 et 75 cents par pied-planche.

Il est donc bon marché, il est rigide, il est généralement assez lourd, et vous pouvez l’obtenir dans des tailles larges et épaisses. Le 2×12 est la taille à privilégier ; si la moelle le traverse, en morceaux suffisamment clairs, vous pouvez le trancher et obtenir des quarts de scie comme résultat. Il est également possible d’utiliser des matériaux plus étroits, comme des 2×10, s’ils sont beaux.

De plus, il est vendu sec (enfin, presque sec). C’est une exigence : Si vous ne séchez pas le pin jaune au four, la sève/pitch donne un misérable désordre collant. Même lorsqu’il est séché, il est toujours possible de tomber sur des « poches de poix » avec des amas de glu qui n’ont pas complètement pris en résine.

Vous devez nettoyer ces trucs. Ick.

Donc vous pensez qu’il doit y avoir un piège. Il y a deux problèmes principaux:

  • Il n’est pas disponible dans de nombreuses régions du pays. Eh bien, au moins s’il n’est pas traité sous pression.
  • Vous pourriez avoir besoin de faire attention au bois tardif.

À ce stade, je devrais mentionner qu’il existe plusieurs sortes différentes de pin jaune « du sud ». Le type que vous êtes le plus susceptible d’obtenir commercialement est le pin loblolly, et c’est sur lui que nous allons nous concentrer.

Parlons donc de ces anneaux de croissance. Beaucoup de bois ont une différence substantielle entre ce qu’on appelle le bois initial (parfois appelé bois de printemps) et le bois final (bois d’été) dans leurs anneaux annulaires, mais dans le SYP (et le douglas, dont nous parlerons bientôt), c’est dramatique. En termes simples, le bois initial est assez tendre et le bois final est dense et résistant.

Cela varie d’un arbre à l’autre. Il y a beaucoup d’informations détaillées sur ces facteurs dans des publications comme Summary on Growth in Relation to Quality of Southern Yellow Pine par B. Paul et D. Smith, 1956, USDA Forest Service, Forest Product Laboratory Report No. 1751. C’est une lecture fascinante pour moi, mais en fin de compte, il est préférable que vous ayez une sensation en pratique.

Le facteur que vous ressentirez le plus est le bois de fin, surtout lorsque vous travaillez avec des outils manuels. Dans certaines planches, le bois de feuillus sera vraiment dur. Vous obtiendrez également une grande variété de quantité de bois précoce et tardif par anneau annuel. Cette vue du côté du nouveau banc devrait vous donner une idée:

Les pièces avec les plus petits anneaux annuels (souvent avec les sections de bois de retard les plus minces) étaient les plus difficiles à traiter. Étrangement, la troisième à partir de la gauche avec les sections très épaisses de bois de fin n’était pas trop mauvaise.

Par « difficile à traiter », il y a deux difficultés, du moins que j’ai remarquées. L’une était simplement que lors du rabotage ou du hachage ou quoi que ce soit, les plus coriaces vous disent quand vous devez affûter votre lame parce qu’elle refuse tout simplement de fonctionner. L’autre problème est que lors du sciage en long, votre scie peut suivre le fil du bois tardif. Voici la chute d’une grande joue de tenon où ce genre de chose peut se produire:

Le bois précoce est généralement agréable à travailler. Il n’est pas aussi doux que, disons, le pin blanc de l’Est ou ce truc radiata, mais ce n’est pas un ours non plus. Il va s’écraser et se briser (par exemple, lors du hachage) si vos outils ne sont pas particulièrement aiguisés, mais ce n’est pas un gros problème.

La plupart des résineux ont une plus grande tendance à « spelch », c’est-à-dire à éclater d’une extrémité lors de la coupe à travers le grain. Le SYP varie selon les pièces individuelles, mais ce n’est jamais vraiment terrible. Bien qu’il soit très rigide, les fibres se déforment de manière assez régulière. L’aplanissement du nouveau banc (en coupant à travers le grain avec un rabot) a été le travail d’aplanissement le plus facile que j’aie jamais fait. Cela pourrait avoir aidé que le banc était assez plat pour commencer, mais c’était un mouvement doux et régulier, et les copeaux étaient très uniformes.

Pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre, j’ai pris le plan de lissage montré plus tôt (et plus tard), et je suis juste allé à certains endgrain avec son angle de lame de 45 degrés. Aller directement sur le bord est la pire chose que vous pouvez faire pour inviter le spelching. Voici le résultat ; c’est assez proche ; la pièce est environ 1/2″ d’épaisseur:

SYP machines vraiment bien. Voici une coupe inférieure à 1mm que j’ai prise avec la scie à ruban ; il s’agit en fait de deux pièces collées ensemble:

C’était avec une lame « Wood Slicer » assez agressive.

Il y a une chose que je me demande à propos du pin jaune. On dit que le pin jeffery que l’on voit dans la Sierra Nevada est un pin jaune. Il devient très gros. Pourrait-il avoir des propriétés comme celles-ci ? Je n’ai aucune idée de la façon dont on peut en obtenir, surtout séché au four. Peut-être que quelqu’un a une opération là-haut. Ou peut-être que ce serait comme (ou même vendu comme) le pin ponderosa, car c’est aussi un pin jaune.

Sapin de Douglas

Oh, le sapin de Douglas, quelle toile emmêlée nous tissons.

Tout d’abord, Pseudotsuga menziesii, vous n’êtes pas un sapin, et c’est pourquoi j’ai mis le tiret dans votre nom. Vous devriez probablement vous appeler Douglas Weirdofreak, mais je suppose que nous aurions besoin de l’approbation de Pseudotsuga wilsoniana, ou quelle que soit la classification de cette chose en ce moment. OK, je m’égare.

Le bois, étant très rigide et solide, a de nombreuses utilisations, comme la construction de bateaux en bois, où il peut être utilisé à de nombreuses fins, y compris les mâts. En ce qui concerne la plupart des gens, la majeure partie du douglas disponible à l’achat est destinée à la construction et à la charpente. Cela le rend quelque peu bon marché, mais il n’est toujours pas aussi bon marché que le SYP.

Et il est presque invariablement vendu vert. Assez vert. Pour le constructeur de banc (et le travailleur du bois en général), c’est odieux pour plusieurs raisons : Il va rétrécir et bouger beaucoup en séchant, donc après l’acquisition, vous allez devoir attendre que cela se produise, au moins un peu. Il est difficile d’évaluer le poids des pièces individuelles car elles peuvent être très humides. Les bois précoces sont encore plus musclés que d’habitude.

Voici un morceau de véritable douglas de qualité construction de fond de tonneau, provenant de la pile de 2×4 (montants) :

Vous ne voulez probablement pas construire un banc avec ce genre de choses. Les 2×4 proviennent toujours de la pire partie de l’arbre. Les cernes annulaires sont énormes. Il y a beaucoup de bois initial sans beaucoup de bois final. La bonne nouvelle est que, comme pour le SYP, si vous faites une incursion dans les pièces larges (par exemple 2×12, 2×10), vous trouverez de meilleurs produits. Il faut bien sûr être pointilleux. Wilbur Pan a construit un fantastique Roubo à partir de 4×4 ; il a pris son temps pour rassembler les pièces dont il avait besoin.

Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver une autre qualité de douglas. On l’appelle parfois « old-growth » (et c’est parfois le cas), et à d’autres moments, on l’appelle simplement « clair ». Sur la photo ci-dessous, les trois pièces à gauche ont été vendues comme « claires ». Je les ai obtenus chez Minton’s à Mountain View, qui a malheureusement fermé ses portes depuis plusieurs années :

Les deux pièces avec les trous étaient des brancards sur mon tout premier banc avant que je ne les remplace par des trucs plus larges. Elles sont arrivées sèches et extrêmement bien dimensionnées.

Les deux pièces de droite peuvent sembler similaires, mais elles sont d’origine très différente. Elles ont été récupérées dans un vieil entrepôt de San Francisco, et me sont parvenues par l’intermédiaire de Bill K., à qui je suis très reconnaissant. J’ai construit le Screwbo à partir de ce matériel, et un ami de retour à San Francisco a récemment terminé un banc cousin qu’il appelle le Jacques Roubo à partir de la même source.

Mais attendez, il y a plus. Et si je vous disais qu’il existe du douglas avec des anneaux annulaires encore plus serrés ? Eh bien, regardez ça :

Ce carré assis en haut est métrique (alias « sensible »), et chaque tic est 1mm. J’ai trouvé cette planche en fouillant dans une benne à ordures pendant qu’un voisin à SF rénovait. Quand je l’ai sorti, il était recouvert d’une sorte de papier contact et avait été utilisé à l’origine comme une étagère. (Je travaille à en faire une sorte de boîte depuis des années maintenant, mais je n’y travaille clairement pas terriblement.)

OK, c’est rigide et solide, mais ça va se bosseler, surtout quand c’est vert. Jusqu’à présent, sur le papier, c’est assez similaire au SYP. Mais que se passe-t-il quand on y met des outils ?

Dans l’ensemble, ce n’est pas trop mal. Le douglas se scie assez bien, et le rabotage fonctionne bien aussi. Si vous aimez planter des clous dans des trucs, le faire quand il est vert est super facile.

Par contre, il y a deux propriétés de ce bois qui rendent les gens fous. La première est qu’il s’épelle horriblement. Observez ce qui s’est passé lorsque j’ai fait la même chose sur l’endgrain avec le plan de lissage que tout à l’heure :

Tous mes copains ébénistes de l’ouest savent ce que je veux dire. Le douglas n’explose pas seulement aux extrémités. La liaison des fibres cède à une distance substantielle de l’extrémité, et le bois veut vraiment suivre la secousse sur une longue distance (comme s’il était rivé). Le résultat est un désordre épouvantable d’énormes échardes et de morceaux qui se détachent de l’extrémité. Il le fera si vous le regardez bizarrement. Je ne suis pas sûr de la raison de ce phénomène ; cela pourrait avoir un rapport avec le fait qu’il est étrangement « sec » au toucher. Le séquoia fait aussi ce genre de cascade dans une certaine mesure, pour ce que ça vaut.

Cet effet est pire dans le bois vert et s’améliore légèrement au fur et à mesure qu’il sèche et vieillit, mais c’est toujours affreux. La pièce ci-dessus a plus de 100 ans. C’est tellement mauvais que vous devez être extrêmement prudent même lorsque vous sciez des planches à longueur – surtout avec une scie à main. Si vous ne prenez pas la mesure de protection de tourner et de scier dans tous les coins avant de terminer une coupe, elle se cassera méchamment, invariablement de la manière la plus laide possible.

Malgré tout, avec cette prise de conscience, vous pouvez éviter les mauvais éclats, au moins jusqu’à ce qu’un déménageur couillon décide de frapper le bord inférieur de votre banc sur le béton.

L’autre chose que je déteste dans le travail du douglas, c’est sa tendance à user vos outils. Le truc vert est OK, mais le vieux truc est particulièrement cruel pour vos bords. Vous semblez devoir les affûter constamment. J’ai rencontré ce problème lorsque j’ai utilisé mon rabot pour dimensionner les pièces de mon banc, et ce n’est pas un outil qui nécessite habituellement beaucoup d’affûtage. Jetez juste un coup d’œil à ce que ça a fait à la semelle de ce rabot :

Réfléchissez à deux fois avant d’emmener un woodie sur du douglas.

Ca machine OK, faites juste attention aux types de lames (ou autres) que vous utilisez. J’imagine que les trucs à pointe de carbure font beaucoup mieux contre les vieux trucs.

Dans l’ensemble, c’est un bois extrêmement polyvalent et ne devrait pas être écarté lors de la construction d’un banc ou dans tout type de travail utilitaire. Il est très stable lorsqu’il est sec, ne bougeant pas beaucoup dans différentes conditions d’humidité. Je ne réfléchirais pas à deux fois avant de l’utiliser comme base d’établi, même si je tenais absolument à un plateau en bois dur. En parlant de ça…

Hêtre

Je vais maintenant parler brièvement de deux autres bois que j’ai utilisés pour des établis. Le premier est le hêtre, qui est assez traditionnel pour les Européens. C’est un bois modérément dur, assez lourd et rigide. Comme pour les résineux dont nous venons de parler, la structure de la fibre est assez fine, donc vous n’êtes pas susceptible d’avoir de la crasse coincée par endroits.

Le hêtre est un bois utilitaire de premier choix en Europe, où il est raisonnablement bien géré depuis longtemps. Il est donc facilement disponible et peu coûteux là-bas, et il n’y a pratiquement aucune raison de ne pas l’utiliser pour la fabrication de bancs, du moins si vous en avez. L’espèce qui pousse ici en Amérique du Nord est similaire, mais elle est rarement récoltée, peut-être parce que nous avons des arbres plus faciles à gérer, comme les érables à feuilles caduques. Malgré tout, vous pourriez trouver une scierie qui en a scié un.

Pour une raison inconnue, le hêtre se trouve être l’un de mes bois préférés, et je suis toujours intéressé à en ramasser. Il y a quelque chose dans le grain que j’aime, mais je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus.

Ce n’est pas pour autant que le hêtre est mon bois préféré à travailler. Il n’est pas trop mauvais, mais il se battra plus lors du rabotage et du ciselage que quelque chose comme le cerisier ou le noyer. Je n’aime pas non plus quand le grain s’inverse (parfois les vieux nœuds se télégraphient à travers de manière bizarre), mais c’est au moins rare.

Je ne l’utiliserais personnellement pas pour un banc à moins d’avoir un accès facile à une grande quantité de ce bois, du moins pas entièrement. J’ai utilisé un morceau de 8/4 pour la pièce très avant de mon banc, et ça a été génial. Les trous de chien sont principalement allés dans cette pièce.

Il est vraiment facile à usiner.

Érable tendre

Le dernier bois dont je vais parler pour la fabrication de bancs n’est pas un bois évident. Quand les gens pensent à un banc en érable, ils pensent à l’érable dur, parce que, vous savez… c’est vraiment dur. Quand je pense à l’érable dur, je pense à un bois qui est très difficile à travailler parce qu’il est très dur. Il n’est pas non plus bon marché.

L’érable tendre, d’autre part, peut être une joie à travailler tant que le grain n’est pas un gros ol’jerk et inversé. Il n’est généralement pas aussi dur que quelque chose comme le hêtre, mais ce n’est pas un jeu d’enfant. Et il est aussi relativement bon marché pour un bois dur – on ne peut pas le comparer à quelque chose comme le SYP à cet égard. Vous avez également plus de chances de trouver de grandes coupes de dans une scierie que de hêtre.

Quand je cherchais un bois dur pour garnir l’avant et l’arrière de mon banc auxiliaire (tout comme j’ai utilisé du hêtre sur l’avant du Screwbo), une planche d’érable mou a immédiatement attiré mon attention. Je l’avais récupérée à la scierie pour des petits travaux.

Semble légitime (jusqu’à présent).

Il y a beaucoup d’autres bois que j’aimerais explorer pour des travaux utilitaires et de construction de banc. Par exemple, le truc « hem-fir » que vous trouvez comme bois de construction est plein d’intrigue ; j’en ai un peu. Il faut juste qu’il y ait une raison d’essayer. Peut-être que je n’aurai jamais besoin de construire un autre banc (le mien a très bien servi), mais il y a beaucoup d’autres choses dans l’atelier qui ont besoin d’être construites.