En af virkningerne af min flytning fra San Francisco Bay Area til Maryland er, at jeg nu har lettere adgang til flere træsorter. Jeg kan især få fat i Southern Yellow Pine (SYP, også kaldet “yellow pine” af de rigtige sydstatsborgere). Selv om de lokale forsyninger af det er lidt underlige, er der store butikker, der fører det inden for 2 timers kørsel.

Da jeg har afsluttet et væsentligt projekt med lamineret bordplade (den “ekstra bænk”) med SYP sammen med et par andre brugsgenstande, har jeg nu brugt det sammen med en masse andet træ til at bygge arbejdsborde. Jeg spurgte nogle venner hjemme i Californien, om de var interesserede i mine tanker om SYP, nu hvor jeg har haft mulighed for at arbejde med det, og de sagde: “Ja, hvorfor ikke?”

Da denne blog handler om træarbejde, er denne diskussion mest orienteret mod brugen af dette træ (og andre) til arbejdsbænkskonstruktion. Dette er dog på ingen måde dets eneste anvendelse.

Her er, hvad jeg vil gennemgå:

  • Southern yellow pine
  • Douglas-fir (flere sorter)
  • Bøg (F. sylvatica og F. grandifolia fungerer på samme måde)
  • Møtahorn

For at opsummere Chris Schwarz’ bog, er man ikke på udkig efter det “perfekte” træ, når man bygger et arbejdsbord. Du vil generelt have noget, der er rimeligt tungt, rimeligt stift og billigt. Det sidste er vigtigt, for du kommer til at bruge en masse træ på en bænk, og du kommer sandsynligvis også til at slå det i stykker, så det nytter ikke noget, hvis du bliver helt sentimental over den slags ting. Bearbejdelighed hjælper også, især hvis du planlægger at bruge en masse håndværktøj.

Southern Yellow Pine

Da Schwarz først begyndte at undersøge arbejdsbænke, var han heldig at have en kilde til billigt træ, som han ikke ville have dårlig samvittighed over at forbruge og mishandle med opgivenhed. Eller måske var det os, der var de heldige. Tingene kunne være meget anderledes for den håbefulde bænkbygger, hvis Schwarz ikke havde adgang til sydgult fyrretræ i sine lokale big-box-butikker. Selv i disse forhandlere, som har tendens til at være overpris for tømmer, kører dette materiale i øjeblikket mellem 50 og 75 cent pr. bræddefod.

Så det er billigt, det er stift, det er normalt ret tungt, og du kan få det i brede, tykke størrelser. 2×12 er den foretrukne størrelse; hvis kernen løber igennem det, i tilstrækkeligt tydelige stykker, kan du skære den ud og få kvartersavede ting som resultat. Det er også fint at bruge smallere ting som 2×10’ere, hvis de ser godt ud.

Dertil kommer, at det sælges tørt (ja, for det meste tørt). Dette er et krav: Hvis du ikke ovntørrer gult fyrretræ, giver saft/pitch et elendigt klistret rod. Selv når det er tørret, er det stadig muligt at støde på “beg-lommer” med klumper af klumper, der ikke har sat sig helt til harpiks.

Det skal ryddes ud. Ick.

Så du tænker, at der må være en hage. Der er to hovedproblemer:

  • Det er ikke tilgængeligt i mange dele af landet. I hvert fald hvis det ikke er trykimprægneret.
  • Du skal måske være opmærksom på det latewood.

På dette tidspunkt bør jeg nævne, at der findes flere forskellige slags “southern” yellow pine. Den slags, som du mest sandsynligt vil få i handelen, er loblolly pine, og det er den, vi vil koncentrere os om.

Så lad os tale om disse årringe. Mange træsorter har en væsentlig forskel mellem den såkaldte earlywood (undertiden kaldet springwood) og latewood (summerwood) i deres årringe, men i SYP (og douglas-fir, som vi snart kommer til) er den dramatisk. Enkelt sagt er det tidlige træ ret blødt, og det sene træ er tæt og hårdt.

Dette varierer fra træ til træ. Der findes en masse detaljerede oplysninger om faktorerne i publikationer som Summary on Growth in Relation to Quality of Southern Yellow Pine af B. Paul og D. Smith, 1956, USDA Forest Service, Forest Product Laboratory Report No. 1751. Det er fascinerende læsning for mig, men når det kommer til stykket, er det bedst, hvis du får en fornemmelse af det i praksis.

Den faktor, som du mærker mest, er det latewood, især når du arbejder med håndværktøj. I nogle brædder vil latewoodet være rigtig hårdt. Du vil også få en stor variation i mængden af tidlig- og latewood pr. årring. Dette billede af siden af den nye bænk skulle give dig et indtryk:

Stykkerne med de mindre årringe (ofte med de tyndeste latewood-sektioner) var de hårdeste at håndtere. Mærkeligt nok var det tredje fra venstre med de meget tykke sektioner af latewood ikke så slemt.

Med “svært at håndtere” menes der to vanskeligheder, i hvert fald som jeg har bemærket. Den ene var simpelthen, at når man høvler eller hugger eller hvad som helst, fortæller de hårdføre dig, hvornår du skal slibe din klinge, fordi den bare nægter at arbejde. Det andet problem er, at når du flækker, kan din sav følge træets spæde trækorn. Her er afsnittet fra en stor tenonbakkekant, hvor den slags kan forekomme:

Det tidlige træ er generelt behageligt at bearbejde. Det er ikke så blødt som f.eks. eastern white pine eller det der radiata-træ, men det er heller ikke en bjørn. Det moser og smadrer (f.eks. ved hugning), hvis dit værktøj ikke er særlig skarpt, men det er ikke noget stort problem.

De fleste nåletræer har en større tendens til at “spilke”, dvs. splintre ud af en ende, når man skærer på tværs af årerne. SYP varierer på tværs af de enkelte stykker, men det er aldrig rigtig forfærdeligt. Selv om det er meget stift, deformeres fibrene ret jævnt. Det var det letteste arbejde, jeg nogensinde har udført, at flade den nye bænk (på tværs af kornstrengen med en høvl). Det har måske hjulpet, at bænken var temmelig flad til at begynde med, men det var en jævn, jævn bevægelse, og spånerne var meget ensartede.

For at give dig en idé om, hvad du kan forvente, tog jeg den tidligere (og senere) viste glattejernshobel og gik bare på noget endemateriale med dens 45 graders bladvinkel. At gå lige ud over kanten om det værste, du kan gøre for at invitere til spartling. Dette er resultatet; det er ret tæt på; stykket er ca. 1/2″ tykt:

SYP-maskinerne er rigtig gode. Her er en sub-1mm afskæring, som jeg tog med båndsaven; det er faktisk to stykker, der er limet sammen:

Dette var med en temmelig aggressiv “Wood Slicer”-klinge.

Der er en ting, jeg undrer mig over med gul fyrretræ. Angiveligt er jeffery pine, som man ser oppe i Sierra Nevada, en gul fyrretræstype. Den bliver rigtig stor. Kunne den have egenskaber som denne? Ikke at jeg har nogen idé om, hvordan man skulle få noget, især ovntørret. Måske er der nogen, der har en virksomhed deroppe. Eller måske ville den være ligesom (eller endda blive solgt som) ponderosa pine, da det også er en gul fyr.

Douglas-gran

Oh, douglas-gran, sikke et indviklet net vi væver.

Først og fremmest, Pseudotsuga menziesii, er du ikke en gran, og det er derfor, jeg har sat bindestreg i dit navn. Du burde nok hedde Douglas Weirdofreak, men det skal vel godkendes af Pseudotsuga wilsoniana, eller hvad den tingest nu bliver klassificeret som i disse dage. Okay, jeg kommer lidt væk.

Træet er meget stift og stærkt og har mange anvendelsesmuligheder, f.eks. inden for træbådsbyggeri, hvor det kan bruges til mange formål, bl.a. til maste. For de flestes vedkommende er det meste douglas-gran, der kan købes, til byggeri og rammekonstruktion. Det gør det noget billigt, men det er stadig ikke så billigt som SYP.

Og det sælges næsten altid grønt. Ganske grønt. For bænkbyggeren (og træbyggeren generelt) er dette af flere grunde ubehageligt: Det vil krympe og bevæge sig meget, når det tørrer, så efter anskaffelsen er man nødt til at vente på, at det sker, i hvert fald en smule. Det er svært at vurdere, hvor tunge de enkelte stykker er, fordi de kan være gennemblødte. Det tidlige træ er endnu mere svampet end normalt.

Her er et stykke rigtigt bundstykke douglas-fir i byggekvalitet, fra 2×4 (stud) bunken:

Du ønsker nok ikke at bygge en bænk med den slags materiale. 2×4’erne er altid fra den værste del af træet. De ringformede ringe er enorme. Der er meget tidlig træ uden meget latewood. Den gode nyhed er, at hvis du, som det er tilfældet med SYP, gør et smut over til de brede stykker (f.eks. 2×12, 2×10), så finder du bedre materiale. Man skal selvfølgelig være kræsen. Wilbur Pan byggede et fantastisk Roubo af 4×4’ere; han tog sig god tid til at samle de stykker, han havde brug for.

Hvis du er heldig, kan du finde en anden kvalitet douglas-fir. Dette kaldes nogle gange “old-growth” (og det er det nogle gange), og andre gange kaldes det bare “clear”. På billedet nedenfor blev de tre stykker til venstre solgt som “clear”. Jeg fik dem hos Minton’s i Mountain View, som desværre har været lukket i flere år:

De to stykker med hullerne i var bårer på min allerførste bænk, før jeg erstattede dem med bredere ting. De kom tørre og yderst veldimensionerede.

De to stykker til højre ligner måske hinanden, men de er af meget forskellig oprindelse. De blev genbrugt fra et gammelt lager i San Francisco, og de kom til mig via Bill K., som jeg er meget taknemmelig over for. Jeg byggede Screwbo af disse ting, og en ven ude i San Francisco har for nylig færdiggjort en fætter-bænk, som han kalder Jacques Roubo, fra samme kilde.

Men vent – der er mere. Hvad hvis jeg fortalte dig, at der fandtes douglas-gran med endnu strammere ringformede ringe? Nå, men se lige her:

Den firkant, der sidder øverst, er metrisk (alias “fornuftig”), og hvert kryds er 1 mm. Jeg fandt denne tavle på dumpster diving, mens en nabo i SF var ved at renovere. Da jeg trak det ud, var det dækket af en slags kontaktpapir og havde oprindeligt været brugt som hylde. (Jeg har arbejdet på at gøre det til en slags kasse i årevis nu, men tydeligvis ikke arbejdet forfærdeligt hårdt på det.)

OK, det er stift og stærkt, men vil bule, især mens det er grønt. Indtil videre ligner det på papiret ret meget SYP. Men hvad sker der, når man tager værktøj til det?

Det er for det meste ikke så slemt. Douglas-gran saver ret godt, og høvling af det fungerer også fint. Hvis du kan lide at slå søm i ting, er det super nemt at gøre det, når det er grønt.

Der er dog to egenskaber ved dette træ, som driver folk til vanvid. Den første er, at det spiler forfærdeligt. Se, hvad der skete, da jeg gjorde det samme på endgrain med glattejernet, som jeg gjorde tidligere:

Alle mine træbearbejdningsvenner ude vestpå ved, hvad jeg mener. Douglas-gran blæser ikke bare ud i enderne. Fiberbindingen svigter i en betydelig afstand fra enden, og træet vil virkelig gerne følge rystelsen et langt stykke ned (som om det bliver revnet). Resultatet er et forfærdeligt rod med store splinter og stykker, der knækker af fra enden. Det vil ske, hvis man så meget som ser sjovt på det. Jeg er ikke sikker på hvorfor; det har måske noget at gøre med, hvor mærkeligt “tørt” det føles at røre ved. Rødt træ gør også dette stunt i et vist omfang, hvis det er noget værd.

Denne effekt er værst i grønt træ og bliver marginalt bedre, efterhånden som det tørrer og ældes, men det er stadig forfærdeligt. Stykket ovenfor er over 100 år gammelt. Det er så slemt, at man skal være ekstremt forsigtig, selv når man saver brædder til længde – især med en håndsav. Hvis du ikke tager den beskyttende foranstaltning at dreje og save ind fra alle hjørner, før du afslutter et snit, knækker det slemt af, uvægerligt på den grimmest mulige måde.

Selvfølgelig kan du med denne bevidsthed forhindre slemme splinter, i det mindste indtil en eller anden røvklog flyttearbejder beslutter sig for at banke underkanten af din bordplade ned i betonen.

Den anden ting, som jeg ikke kan lide ved at arbejde med douglas-gran, er, at det har en tendens til at slide dit værktøj. Grønt materiale er OK, men det gamle materiale er særlig grusomt mod dine kanter. Man synes bare at skulle slibe konstant. Jeg løb ind i dette, da jeg brugte min skurehøvl til at dimensionere stykkerne i min bænk, og det er ikke et værktøj, der normalt har brug for en masse slibning. Se bare, hvad det gjorde ved sålen på den høvl:

Tænk to gange over at tage en woodie til douglas-fir.

Det maskiner OK, bare vær forsigtig med hvilke slags klinger (eller hvad det nu er) du bruger. Jeg forestiller mig, at de hårdmetalspidsede ting klarer sig meget bedre mod det gamle materiale.

Overordnet set er det et ekstremt alsidigt træ og bør ikke udelukkes, når man bygger en bænk eller i nogen form for brugsarbejde. Det er meget stabilt, når det er tørt, og bevæger sig ikke meget under forskellige fugtighedsforhold. Jeg ville ikke tænke to gange om at bruge det til en arbejdsbænksbase, selv om jeg var dødfødt på en hårdttræsoverflade. Apropos…

Bøg

Nu vil jeg kort fortælle om to andre træsorter, som jeg har brugt i bænke. Det første er bøg, som er ret traditionelt for europæere. Det er moderat hårdt, ret tungt og stift. Som med de nåletræer, vi lige har talt om, er fiberstrukturen ret fin, så man er ikke tilbøjelig til at få snavset sig fast nogle steder.

Bøg er en go-to brugstræ i Europa, hvor det har været rimelig godt forvaltet der i lang tid. Så det er let tilgængeligt og billigt der, og der er stort set ingen grund til ikke at bruge det til bænkbyggeri, i hvert fald hvis du har det. Den art, der vokser herovre i Nordamerika, ligner den, men den bliver sjældent høstet, måske fordi vi har træer som f.eks. blød ahorn, der er lettere at håndtere. Alligevel kan du måske finde et savværk, der har savet et op.

Af en eller anden ukendt grund er bøg tilfældigvis et af mine yndlingstræer, og jeg er altid interesseret i at samle noget op. Der er et eller andet ved årerne, som jeg kan lide, men jeg kan ikke rigtig sætte en finger på det.

Det betyder dog ikke, at bøg er mit yndlingstræ at bearbejde. Det er ikke så slemt, men det giver mere modstand, når der høvles og mejsles, end noget som kirsebær eller valnød. Jeg bryder mig heller ikke om det, når årerne vender om (nogle gange telegraferer gamle knaster igennem på underlige måder), men det er i det mindste sjældent.

Personligt ville jeg ikke bruge det til en bænk, medmindre jeg havde let adgang til en masse af det, i hvert fald ikke helt. Jeg har dog brugt en 8/4 klump til det allerforreste stykke af min bænkplade, og det har været fantastisk. Hundehullerne gik for det meste i det stykke.

Det er virkelig nemt at bearbejde.

Soft Maple

Den sidste træsort, som jeg vil tale om til fremstilling af bænke, er ikke en oplagt træsort. Når folk tænker på en ahornbænk, tænker de på hård ahorn, fordi, du ved… det er virkelig hårdt. Når jeg tænker på hård ahorn, tænker jeg på et træ, der er en kongelig smerte i røven, fordi det er så freakin’ hårdt. Det er heller ikke billigt.

Soft maple kan på den anden side være en fornøjelse at arbejde med, så længe træet ikke er et stort ryk og vender om. Det er som regel ikke så hårdt som noget som bøg, men det er ikke nogen pushover. Og det er også relativt billigt for et hårdttræ – vi kan ikke sammenligne det med noget som SYP i den henseende. Du er også mere tilbøjelig til at finde store stykker af det på et savværk end bøg.

Da jeg ledte efter et hårdttræ til at beklæde forsiden og bagsiden af min ekstra bænk (ligesom jeg brugte bøg på forsiden af Screwbo’en), fangede et bræt af blødt ahorn straks min opmærksomhed. Jeg havde hentet det hos tømmerhandleren til småting.

Det virker lovligt (indtil videre).

Der er masser af andre træsorter, som jeg gerne vil udforske til brugs- og bænkbygningsarbejde. For eksempel er det “hem-fir”, som man finder som konstruktionstømmer, fuld af intriger; jeg har noget af det. Der skal bare være en grund til at prøve. Måske får jeg aldrig brug for at bygge endnu en bænk (min har tjent rigtig godt), men der er masser af andre ting i butikken, som skal bygges.