Bøjle jer selv.
Dette er en MEGET detaljeret guide til at lave en skærmnøjagtig version af den benbøjle, som Mel Gibson bar i Mad Max 2 / The Road Warrior.

INDLEDNING

Jeg lavede mit første Mad Max 2-kostume for et par år siden til Halloween. Jeg smed det sammen på en omkring to uger til en pris på et par hundrede dollars. Det var ikke helt nøjagtigt, men det var anstændigt, og det var i det mindste tydeligt, hvilken karakter jeg skulle være. Omkring den tid mødte jeg Karol fra madmaxcostumes.com. Jeg tror, at jeg med nogenlunde sikkerhed kan sige, at han er verdens førende Mad Max-kostumeekspert (bortset fra den originale films kostumedesigner Norma Moriceau). I betragtning af at Karol kun boede omkring tredive minutter fra mig og var villig til at give en hånd med, besluttede jeg mig for at gå i gang med mit ultimative kostumeprojekt – Et skærmnøjagtigt Mad Max 2 (MM2)-kostume.
Jeg har kaldt det “The Replica Warrior”.

Så vidt vides er en genskabelse af netop dette kostume ikke blevet udført med denne grad af nøjagtighed før. Faktisk ville det for blot få år siden ikke have været muligt. Det var først, da filmen blev udgivet i HD, at den mængde detaljer, der kræves, blev afsløret. (Og jeg står i gæld til “Springleaf” for at have forsynet mig med dusinvis af HD-skærmbilleder).

Med Karols hjælp er dette projekt nu ved at være afsluttet. I sidste ende vil det have været en flerårig indsats til flere tusinde dollars. Jeg vil gerne lige hurtigt takke nogle andre, der har hjulpet med det, der blev til et globalt forskningsprojekt / skattejagt. Mr. A.K. (jeg bruger hans initialer, hvis han ønsker at forblive anonym), som havde det mest nøjagtige MM2-kostume, jeg havde set, og som fik mig til at indse, at dette var muligt. Også Jim M, og Dave “Humvee Driver” og alle andre på madmaxmovies.com’s kostumeforum. Mellem min egen research og hjælpen fra alle disse mennesker har jeg været heldig at samle en enorm mængde viden om netop dette kostume, og det vil jeg gerne dele med andre.

I stedet for at vente, til projektet er 100 % færdigt, vil jeg begynde at lægge min info ud lidt ad gangen. Hele guiden til hele kostumet skulle være tilgængelig engang i år. Indtil videre vil jeg udgive vejledninger til separate dele af kostumet, en del ad gangen.

Om SCREEN ACCURACY

Screen accurate (nogle gange forkortet SA) er målet for mange filmkostume-rekreatører. Men jeg tror ikke, at det er noget, der nogensinde kan opnås 100 %. For det første er det muligt, at selv hvis du havde det faktiske filmkostume, der blev brugt i filmen, at det ikke er i samme stand som under optagelserne. Og det passer måske ikke til dig præcis som det passede til den oprindelige skuespiller (det passer måske ikke engang ordentligt til dem længere). For når alt kommer til alt, taler vi ikke bare om nøjagtighed, vi taler om nøjagtighed på skærmen. Hvordan det så ud på det store lærred, med al den rigtige belysning på det osv. For det andet gennemgår mange filmkostumer (Max’ inklusive) forskellige inkarnationer i en film. Nogle gange bliver de beskadiget i løbet af historien, nogle gange er der en kontinuitetsfejl, der gør, at en del af kostumet mangler i visse optagelser (hold øje med Max’ knæpuder, der forsvinder og dukker op igen), og nogle gange bliver helten erstattet af en stuntmand, der bærer en lidt anden version af kostumet. Hvilke af disse kostumer er nøjagtige på skærmen? Det er de alle sammen. Fordi de alle optrådte på skærmen i filmen.

(Et eksempel på dette i Mad Max-verdenen er den “post-crash”-version af Max. Nogle kostumierer laver denne version, som er sådan Max optrådte senere i filmen, med bandager på arm og ben, og hans knæbeskytter og nogle andre accessories er væk.)

Så selv om der ikke findes noget, der hedder total skærmnøjagtighed, er det mit mål at komme så tæt på som muligt, uden at spare på kræfterne og (næsten) uden at bruge penge.

For mit formål ønskede jeg en skærmnøjagtig version af det, jeg anser Max’ mest ikoniske udgave af dragten for at være. Det er den version, som han bærer tidligt i filmen, med alt tilbehør, herunder hans kikkert (som ikke dukker op efter ca. tyve minutter inde i filmen). Det er den version af kostumet, der indeholder en rød klud bundet til Max’ skulder, og som generelt er den mest populære blandt fans.

Omkring bøjlen:

Historisk set bærer Max en bøjle i film to på grund af de skader på sit ben, som han pådrog sig i film et. Skinnebenet blev ligesom mange af kostumerne og rekvisitterne i film to lavet til at se ud, som om det var samlet af de stykker, Max kunne finde frem i ødemarken.

Skinnebenet består af to hoveddele – et par bagklapshængsler og en ortopædisk ankelskinne. Disse holdes fast med forskellige stykker hardware og to læderremme (samt en tredje læderrem indbygget i ankelbøjlen).

Her er et skærmbillede af Max med bøjlen.

Her er et billede af min bøjle:

Bøjlen er færdig, men støvlen mangler stadig noget vejrlig. Støvlerne er deres eget emne og vil blive diskuteret en anden gang. (Støvletråden er nu blevet lagt op her: Hvordan man laver Max’ støvler – søg venligst efter siden, indtil vi får linksene op igen) Desuden er knæbeskytteren, som Max har på på det sort/hvide foto øverst, ikke forbundet med benskinnen og vil ikke blive diskuteret her. Denne knæbeskytter vil være emnet for en anden vejledning.
DET HJÆLPEL TIL HALEKAMMER:
De hængsler, der bruges til at lave Max’ bøjle, er australske svarende til 1967-1979 amerikanske Ford F-series pick-up bagklap-hængsler fra 1967-1979. (Sørg for ikke at forveksle hængslerne fra F-serien med hængslerne fra 1966-1977 Bronco: de er forskellige). Bagklappens hængsler kan findes på skrotpladser (du skal bruge en stor philips-skruetrækker og en 1/2″-stiknøgle til at trække dem ud). Brugte kan nogle gange dukke op billigt på eBay.
Her er et foto af et af hængslerne:

DET ankel- / AFO-bøjle:

Fæstet til bunden af bagklappens hængsler er en gammel ankelbøjle af metal og læder, der nogle gange er kendt som en AFO-bøjle (“ankel- og fodortose”). Denne type bruges sjældent længere, og din bedste chance for at finde en er på eBay.

Disse bøjler findes i mange stilarter, men her er et foto af nogle, der er næsten nøjagtig den samme stil, som Max bærer.

Tips til at finde en AFO-bøjle:
Dette kan være en af de sværeste og dyreste komponenter i et MM2-kostume at få fat i. Jeg fandt til sidst min hos et firma for medicinske proteser, lige før de gik konkurs (tak for anbefalingen, hr. A.K.). De fleste af disse steder sælger ikke længere disse typer vintage seler, kun de moderne plastik seler. Jeg blev ved med at stoppe ved steder, der solgte kørestole, krykker, kunstige ben og den slags, og spurgte, om de havde nogle vintage ankel-/fodbøjler af metal og læder i bagagerummet. Et sted havde endelig.
Vær opmærksom på, at de kan være tilbageholdende med at sælge dig, hvis de mener, at det er til egentlige medicinske formål, da disse ting skal overvåges af en læge og monteres korrekt og ikke rigtig bruges længere. Jeg fortalte butikken at jeg kun havde brug for den til teater- og fotoformål, og så var de okay med det. Det lykkedes mig at få den for 40 dollars.

Du kan prøve eBay, (og et par stykker har været heldige på den måde), men eBay er et svært sted at købe AFO-skinner. Hvorfor? Fordi der er en dedikeret gruppe perverse mennesker derude, der virkelig går op i at tage halvnøgne billeder af piger med ben- og ankelbøjler på. Og der er ingen, der bruger flere penge end perverse mennesker. Jeg opdagede denne lille delmængde af sexkulturen efter at være blevet overbudt på den ene AFO efter den anden (de blev nogle gange solgt for hundredevis af dollars). Til sidst lavede jeg nogle google-billedsøgninger efter forskellige typer af bøjler og faldt over deres “Betty Page med polio”-besættelse. Lad os komme videre.

Valg af, om AFO-bøjlen skal fastgøres permanent til støvlen:

Med hensyn til deres tiltænkte medicinske formål er det meningen, at AFO-bøjler skal fastgøres til skoen. Glidning er ikke noget, man ønsker, når man forsøger at hjælpe en person med at gå korrekt. Den type afo bøjle, der har en delt stigbøjle, eller endda nogle gange hvad der ligner en lige stigbøjle (fordi en plade er blevet fjernet eller ikke er fastgjort endnu) kan lige passeres foran hælen, men til medicinske formål ville den altid være fastgjort. (dette er selvfølgelig med hensyn til vintage bøjler som Max’, moderne bøjler er helt anderledes)

Fra de HD screenshots jeg har kigget på, er det uklart, om Mel Gibsons AFO-bøjle nogensinde var fastgjort til hans støvle eller ej. Remmene på hans støvler dækker det meste af tiden bunden af den. Det eneste tidspunkt, hvor vi ser bunden af hans støvler, er da han kravler væk fra bilvraget og er ved at blive samlet op af gyrokopteren. Men det er uklart i de optagelser, det eneste, man kan se, er stropperne fra hans støvleseler.

Der er dog et enkelt billede, nærbilledet af hans støvler, da han starter riggen, der ser ud til at vise, at selerne blot er ført ind under hans støvle og slet ikke er fastgjort. Den passerer under støvlen omkring det samme område, hvor stroppen til støvleselen går, så det er svært at få et kig på. Det kan være, at de har ladet den være løs for at gøre det nemmere at få det hele på og af, eller for at forhindre, at bøjlen forstyrrer Mels bevægelser for meget (når alt kommer til alt, er det meningen, at disse bøjler skal ændre den måde, din fod bevæger sig på, hvis du f.eks. har det, der kaldes en “drop foot” – og det kan være frustrerende at gå med en sådan, hvis du faktisk ikke har nogen fysiske problemer).

Jeg kender en, der valgte ikke at fastgøre bøjlen til støvlen, fordi han var så glad for støvlerne, at han gerne ville kunne gå med dem nogle gange uden kostumet, og at have en AFO-bøjle fastgjort permanent ville have gjort det umuligt.

Men hvad angår bøjlen på mit kostume, så havde jeg den fastgjort permanent til støvlen. Den holder tingene bedre på plads, når jeg går rundt. De fleste AFO-bøjler har en metalplade i bunden, som er hamret ind øverst på hælen eller mellem lagene på hælen. Noget, der kan laves på de fleste skoreparationssteder. (Men bemærk blot, at Max bærer sin AFO-bøjle bagudvendt, mere om det nedenfor).

BYGNING AF BÅNDBøjlen:

Det første, du skal gøre, er at sætte en bøjning i det halehængsel, der skal være på indersiden af dit venstre ben. Dette er ikke kun mere skærmpræcist, men også mere behageligt, da det skaber lidt mere plads til dit knæ. Jeg bar bøjningen uden bøjningen i et stykke tid, og bøjningen gjorde det meget bedre.
For at bøje den, satte jeg simpelthen hængselet i en skruestik og trak (hårdt). Derefter flyttede jeg hængselet lidt og bøjede det igen lidt længere opad, hvilket skabte den dobbelte bøjning.

Her er et skærmbillede fra filmen af den bøjning, jeg taler om, og derefter et billede af min bøjle:

Du vil måske bemærke, at min bøjning er lidt for lav. Det skyldes, at jeg begik den fejl at samle denne bøjle, før jeg lavede bøjningen (jeg havde ikke adgang til en skruestik på det tidspunkt). Det betød, at da det blev tid til at sætte bøjningen ind, måtte jeg passe på ikke at beskadige den fastgjorte AFO-bøjle eller springe nitterne ud. Det er derfor, jeg anbefaler, at du laver bøjningen som et første skridt.

PREPPING AFO BRACE

Det er sandsynligt, at din AFO-bøjning er fastgjort til en sko, som du er nødt til at rive af (og de kan sidde ret godt fast der). Efter min erfaring er den eneste forskel på en venstre eller højre AFO-bøjle den sko, der er fastgjort til bunden af den, så når du først får skoen af, burde det være ligegyldigt.

Max bærer sin AFO-bøjle baglæns. Øverst på hans bøjle kan du se et bredt buet metalbånd hen over hans skinneben. Skinnebensbøjlen blev oprindeligt designet til at have dette buede stykke bag på læggen. Nogle AFO-skinner har denne buede metalplade synlig, ligesom Max’, men min var indkapslet i læder. Jeg skar simpelthen et lag læder væk for at frilægge den.

Du skal bore tre huller i hver side af AFO’ens støttestænger. Det er her, den skal fastgøres til bagklappens hængsler. Du skal tage din støvle på, sætte AFO-støtten på din støvle og derefter holde hængslerne på plads og se, hvor det hele kommer til at flugte på dit ben (og sikre dig, at hængslerne i bagklappens hængsler flugter i nærheden af dit knæ, ellers kommer den her tingest ikke til at bøje rigtigt, når du går). Det nederste hul, der bores på AFO’en, vil være linet op med bunden af det eksisterende hul i bagklappens hængsel, det øverste borede hul vil være linet op med ca. midten af toppen af AFO-bøjlen og det midterste hul imellem disse. Se dette foto af min bøjle som reference.

Disse tre huller vil være til 3/16″ popnitter (mere om dem nedenfor). Det bor, du bruger, skal være lige en smule større end 3/16″ (ellers kan det være svært at få popnitteren ind i hullet). AFO-bøjlen er svær at bore igennem, men det lykkedes mig at gøre det med et batteridrevet bor og et bor lavet til metal. Jeg var dog nødt til virkelig at lægge min vægt oven på boret.

En anden ting du KAN være nødt til at gøre for at klargøre AFO-bøjlen: Det er meningen, at disse bøjler skal justeres for spænding afhængigt af patientens behov for foden. Da jeg faktisk ikke har et problem med min fod, ønskede jeg så lidt spænding som muligt. Der er to skruer på den bageste fremspringende del af bunden af min stil af bøjle. Da jeg fjernede disse, kunne jeg trække de fjedre ud, der var der til spænding. Din bøjle har måske eller måske ikke dette.

PREPPING THE HINGES

Du skal bore tre huller i hvert af dine bagklappens hængsler. Det vil være den samme størrelse huller, som du har i AFO-bøjlen. De to første huller skal være på linje med de to øverste huller i AFO-beslaget, og det tredje hul skal være på den øverste del af hængslerne og skal bruges til at fastgøre den første af to læderremme/bælter.

HARDWARE / ATTACHING EVERYTHING:

Det hardware, der blev brugt til at sætte Max’ beslag sammen, blev afsløret på dette sjældne foto fra optagelserne. Her er det sammen med en detaljeret forstørrelse af den pågældende hardware:

De store flade sølvskiver i bunden af bøjlen (som fastgør AFO’en) er flangesiden af store popnitter med flange. Den midterste læderrem er også fastgjort med popnitter, blot er disse popnitter udført på den modsatte måde, med flangen indvendigt. Den øverste læderrem er fastgjort med, hvad der ser ud til at være afrundede sekskantskruer og kobberskiver.

Jeg ledte overalt efter popnitter med en meget stor flange. De største, jeg kunne finde, er stadig en lille smule for små til at være 100 % skærmnøjagtige, så hvis der findes nogle bedre i fremtiden, vil jeg lave dem om, men indtil videre er dette meget tæt på. De popnitter, jeg brugte, var 3/16 lange aluminiumsnitter med stor flange fra Arrow Fastener-firmaet. (www.arrowfastener.com). Jeg købte dem hos OSH hardware, og stregkoden er 79055 00888.

Du skal bruge et nitteværktøj til at fastgøre dem. Det ser således ud:

Så sæt de tre nederste nitter i, flangesiden udad, og nu er din AFO-bøjle fastgjort.

LÆDERBÅND

Max har to læderbælter eller remme, der holder bøjlen fast til hans lår. Da vi kender størrelsen på bagklappens hængsel, kan vi udlede, at den øverste rem skal være ca. 1″ bred eller muligvis 1 1/4″ (min er 1 1/4″, fordi det er det, jeg havde til rådighed).

Den nederste rem er bredere. Min er 1 1/2″, men jeg tror, at den måske er lidt for tynd, så jeg udskifter den måske med en, der er 1 3/4″.

Spænderne på disse remme er begge forskellige, og jeg har ikke været i stand til at finde nogen, der er helt rigtige, så du må sandsynligvis nøjes med noget, der ikke er 100% SA. Men begge spænder bør i det mindste være af den såkaldte “center bar”-type. Hvis du bygger disse bælter som jeg gjorde, skal du sørge for at efterlade masser af ekstra længde. Efter at enden kommer gennem spændet skal der stadig være et par centimeter, så enden af bæltet kan hænge løst. Se dette skærmbillede:

Jeg lavede mine egne remme af bælteblanketter, som jeg fik fra Tandy leather, men du kan også nøjes med nogle gamle læderbælter, hvis du vil. Vær dog opmærksom på, at disse læderremme vil blive udsat for meget slid, og billigt eller tyndt læder vil sandsynligvis gå i stykker.

Hvis du bruger nyt læder, som jeg gjorde, anbefaler jeg, at du får det tanfarvede læder og selv farver det sort med noget billigt sort læderfarve. Hvorfor? Fordi det er nemmere at forvitre på den måde. Ser du, sort læder, der er professionelt farvet, vil ofte være sort gennemfarvet. Mange af Max’ lædergenstande er sorte, men viser brun eller tan, hvor de er forvitrede og slidte. For nemt at skabe dette look brugte jeg noget billigt læderskolefarve (Kiwi-mærket, jeg fandt det i skoafdelingen hos Walmart) og påførte det. Det er ikke særlig godt, men det er godt, for det giver dig en ujævn, forvitret sort farve. Da denne farve ikke er mættet og dækket af en beskyttende belægning, som et købt sort læderprodukt ville være, er det desuden let at fjerne farven på vigtige steder med blot et strøg af acetone. Det giver et rigtig flot vejrbidt udseende uden at beskadige læderet på samme måde som noget som sandpapir ville gøre.
Som en sidebemærkning, hvis du vil have en billig lille flaske acetone, kan du bare købe noget neglelakfjerner på dit lokale apotek. Bare sørg for, at det er den type, der har acetone i.

For at fastgøre den nederste (tykkere) læderrem skal du stanse to huller i læderet, linjere dem op med de huller, du allerede har i hængslerne, og sætte en popnitte gennem hvert hul (denne gang skal du holde flangen på indersiden, så kun den lille ende af popnitten er synlig. Du vil gerne lægge remmen rundt om dit ben og holde hængslerne op til den osv. for at sikre dig, at det hele flugter korrekt med hullerne i hængslerne, før du stempler læderet.
Du kan gøre som jeg og sætte skiver på indersiden af læderremmen. Dette vil sikre den bedre, og der vil være mindre risiko for, at en af dine nitter trækker sig gennem læderet.

Her er, hvordan popnittehovedet, der fastgør remmen, ser ud udefra:

For at fastgøre den øverste rem skal du stanse to huller på hver side af læderremmen og rette dem ind efter de store allerede eksisterende huller i toppen af hængslerne. Til de fire skruer købte jeg et nummerpladeskruesæt i bilforretningen. Det kom med fire runde sekskantskruer samt den unbrakonøgle, der er nødvendig for at fastgøre dem.

Jeg ledte overalt efter kobberskiver, men jeg kunne ikke finde nogen. Så jeg lavede mine egne ved hjælp af et stort gammelt kobberrør og en 1″ hulsav (men du kan bruge skiver, der er malet til at ligne kobber eller endda forkerte messing- eller stålskiver, hvis du vil). Da røret havde en kurve til det, var jeg nødt til at hamre hver skive flad. Kobberet havde en fin patina til det og med et par skrammer endte det med at ligne dem, som Max havde på det tidligere viste promofoto.

Her er et nærbillede af mine fire hjemmelavede kobberskiver (ca. 1″ eller 2.5 cm i diameter):

Og hvordan de ser ud på bøjlen:

Når sekskantskruerne er på plads, vil du sandsynligvis opdage (som jeg gjorde), at enderne af skruerne stikker ud over enden af møtrikken og graver sig ind i dit ben. I så fald skal du skære dem af med en nedstryger, så enden af skruen er jævn med møtrikken. Jeg brugte en fil til at fjerne eventuelle modhager fra enden af den afskårne skrue, så mine læderbukser ikke blev skrabet og revet over.

Selv om de ikke vil kunne ses, er skiver på indersiden af den øverste rem en god idé (for at mindske risikoen for, at en af skruerne trækker sig gennem læderet).
På dette billede kan du se skruerne med enderne skåret af, og de købte messingskiver på indersiden.

Så det er det. Jeg mangler stadig at lave en smule weathering her og der, men jeg er stort set færdig med denne afstivning. Her er nogle billeder af mig med den på Road Warrior Weekend 2009 (den var ikke helt færdig på disse billeder, du kan se, at enderne af de to læderbælter stadig er firkantede og ikke er blevet klippet endnu, og der er ingen bøjning i den endnu.)

Og her er to yderligere visninger af selve bøjlen: