Besøg på Clairvaux Abbey

En dag fuld af følelser!

Det er ikke let at lave en “foto-video reportage” under et besøg på Clairvaux Abbey, for det første man opdager, når man køber billetter, er de strenge regler for besøgende, og blandt dem er der et formelt forbud mod at tage billeder. Men hvorfor dette forbud? “Det er et spørgsmål om sikkerhedsforanstaltninger, frue”, fortæller de mig.

Hvorfor besøgte jeg Clairvaux?

Jeg skal være ærlig, da reklamer om festlighederne i Clairvaux i juni 2015 fangede min opmærksomhed under fængende overskrifter som “Clairvaux Abbey fejrer 900 år, “Clairvaux 2015” eller endda “Clairvaux, cisterciensernes eventyr”, tænkte jeg straks: “Men Clairvaux, er Clairvaux ikke et fængsel?” Da internettet var der til at besvare vores spørgsmål, brugte jeg det til at finde ud af, at klosteret, der blev grundlagt af Bernard af Clairvaux for 900 år siden, faktisk blev et fængsel for 200 år siden. At fængslet for 40 år siden blev inddraget til en moderniseret afdeling, og at justitsministeriet for 40 år siden overdrog Clairvaux, der stadig er statens ejendom, til kulturministeriet, som foretog store og kostbare renoveringer af klosteret. Da det foto, der oftest blev vist på denne årsdag, var billedet af et storslået hvælvet rum af overraskende renhed, glemte jeg permanent alt om dets fængselsside.

Hvorfor er jeg her? Den udløsende faktor, der sendte mig ud for at udforske tingene selv, slog klik, da der i begyndelsen af juli måned i avisen Est Eclair dukkede sommerens tegneserie op: “Clairvaux-klosteret, krop og sjæl. Fra historie til fiktion”. Denne tegneserie har fra starten en mystisk atmosfære, der er så meget desto mere dyster, fordi den er trykt på avispapir. Jeg begyndte at læse den, side efter side, hver dag i forventning om den næste. Jeg blev hurtigt knyttet til Bernard, denne munk på 25 år, som fik overdraget den uforholdsmæssigt store opgave at omdanne nogle få hektar skov og enge til et kloster i en tid, hvor alting var meget vanskeligere og mere fysisk, men hvor menneskene var i stand til de største tåbeligheder af kærlighed til Gud. Og det var især for at genfinde mindet om Bernard af Clairvaux og gå i hans fodspor på det sted, hvor han gik, og hvor han byggede sit kloster, at jeg den dag befandt mig i Hostellerie des Dames de l’Abbaye, hvorfra rundvisningerne starter.

Clairvaux: Abbey or Prison?

Men her bliver jeg konfronteret med en anden virkelighed. Ikke alene er det forbudt at tage billeder under rundvisningen, men de bad mig også om at aflevere et identitetsdokument og slukke min mobiltelefon. Da besøg desuden kun er tilladt i grupper, der dannes, tælles og fortælles under ledelse af en guide fra Association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux, var jeg nødt til at vente på min gruppes afgang. Mens jeg venter, får jeg i receptionen at vide, at jeg kan besøge udstillingen “fængslet i Clairvaux”, som ligger ovenpå. Det gør jeg, og det er gratis at komme ind. Jeg troede, at jeg havde forvist “Clairvaux-fængslet” fra mit sind. Men der er der to trækors, som er hugget af fanger, og en stenkugle i et jernbånd for enden af en kæde, som er en stærk påmindelse …. Så Clairvaux? Kloster eller fængsel?

Rundvisningen starter, og vi får hver især et badge med et nummer fra 1 til 40. Guiden tæller os en efter en, inden han giver os tilladelse til at gå. Vi går direkte mod børnefængslet og dets lille kapel, et smukt restaureret ensemble, der bruges som udstillingsområde. “I 1858 var der 2.700 fanger i fængslet, heraf 555 børn, som arbejdede enten i værkstederne eller i landbrugskolonien”, skulle jeg senere læse. Vi går ad en patruljesti, for hvis ende der står et tidligere vagttårn. Herefter går vi ind i et pragtfuldt restaureret ensemble, Aile des Convers (Aile des Convers), der stammer fra det 12. århundrede. Ah, der er vi, vi er i klosteret. Det er pragtfuldt! Jeg mangler ord. Og vi går igen mod den store klosterbygning fra det 18. århundrede, som endnu ikke er blevet restaureret, og som bærer alle arene fra et fængsel. Hvilke skader! Det var på høje tid at oprette et kulturministerium! Sten fra den nedrevne klosterkirke er blevet brugt til at skabe mellemgulve under klostrets hvælvinger, hvis åbninger er spærret af metalgitre.

Vi besøger. Soveværelser uden vand, varme eller elektricitet, man kan forestille sig den ækle lugt, der må have hersket i disse korridorer, hvor nattens afføring flød langs. Ovenpå er der “hønsegårdene”, gitre, der omgiver halmmadrasser langs en gang, der blev brugt indtil 1970: besøgets “must… hard”. Noget, der sandsynligvis efterlader et permanent indtryk på hver enkelt besøgende, noget, der vækkede i mig den undertrykkelse, der føltes andre steder, langt mere forfærdelige end dette, det er sandt, Dachau og for nylig torturcentret i Phnom-Penh. Jeg besøgte naturligvis ikke Clairvaux-fængslet, mens det var i drift, men det var der, lige bag vinduet i munkenes refektorium, som også er storslået restaureret, med sine moderne vagttårne og bevæbnede vagter. Jeg kunne næsten ikke få mig selv til at kaste blot et flygtigt blik på det.

Og Bernard i alt dette?

Hvilken lidelse i disse lokaler. Murene bevarer lydene fra fortiden, som de giver dem, der virkelig ønsker at høre deres ekko, tilbage. Jeg lyttede efter lyden af Bernards fodtrin. Jeg tænkte på alle de munke, der gav afkald på deres verdslige liv for at følge Bernard og af egen fri vilje leve eneboerliv i Clairvaux-klosteret eller andre steder, der var så mange. Tiderne har ændret sig, men jeg tror, at Bernard aldrig forlod sit kloster, den Bernard, der skrev: “Skulle det ske, at I har mænd til at styre jer, tvunget, straffet, men med stor kærlighed og næstekærlighed, med henblik på deres evige frelse, idet I frygter, at hvis I skåner kødet, går sjæle til grunde,”

Forstå mig ret, jeg nød dette besøg. Det er overraskende og bevægende, og jeg vil gerne sige til alle jer, der læser dette: I skal besøge Clairvaux nu, for 900 års historie eksisterer stadig sammen der, og fremtidens Clairvaux er allerede ved at opstå.